Bonjour Guss,
Désolé de déterrer ce post, mais en même temps, je ne vois pas ici que le problème a été résolu... ou pas.
J'ai le même poste (d'après la vidéo youtube, car je ne vois pas les autres photos du poste ici), et je pense en toute humilité qu'il faudrait revoir certaines choses dites plus haut dans ce fil. Je m'explique:
-la fréquence AC n'est pas réglable sur ce poste (c'est un de ses défauts). La fréquence réglable en façade est en fait celle du mode pulsé. Si on met un courant "plat" (bouton tout en haut à gauche), comme tu l'as dans ta vidéo, on n'utilise donc pas le mode pulsé, et les boutons "pulse duty" et "pulse frequency" sont désactivés/ignorés.
-sur ce poste, la balance est négative pour la pénétration, positive pour le décapage, si tu mets le bouton balance au milieu (le "zéro" de leur échelle), tu es donc à une balance à 50%. Le réglage de la vidéo (environ -3, -4) est donc très pénétrant, et peu décapant. Rien d'étonnant pour ne pas avoir une électrode en boule. Si tu souhaites obtenir cela, prends une chute d'alu, mets ta balance à +3, envoie un coup jusqu'à voir ton électrode gonfler et stop. Tu as la fameuse boule. Parfois, je trouve intéressant d'avoir une boule très légère (en fait un arrondi du bout plutôt qu'une boule), j'ai l'impression que le contrôle de l'arc se fait mieux qu'une pointe ou une électrode cassée net.
-tu es en réglage "Remote on" sur le poste. As-tu bien enfoncé la pédale à fond pour les tests ? Je dirais, au vu de tes cordons à plat, que tu fais pareil, donc pas de raison de ce côté. Par contre, moi je me pose une question-bonus pour tous: quelle est la nécessité ou pas d'avoir ce "Remote on/off" ? Car en fin de compte, on branche la pédale (une prise 2 fils pour le contact, une autre 3 fils pour le réglage de jus) à la place de ceux venant de la torche, donc je vois mal ce qui pourrait changer du point de vue du poste... ou bien des courbes de montée, ou une prise en compte de tous ces paramètres ?
Au fait, si tu es en remote (je dirais que oui car la vidéo ne montre pas que tu touches le bouton de la torche), pourquoi bouges-tu au moment de déclencher l'arc, et au moment de le couper ? Ne parviens-tu pas à rester parfaitement immobile ? En plus, tu tiens ta torche à deux mains pour le faire, je me demande comment tu fais pour le faire d'une seule main si tu apportes le métal avec l'autre... Si tu évites vraiment de trembler ou bouger ainsi lors des commandes d'arc (c'est l'intérêt pour moi de la pédale pour rester parfaitement immobile à ces moments), tu pourras rester vraiment très très près de ta pièce, sans risquer trop de toucher le bain.
-Dans ta vidéo youtube, tu es beaucoup trop loin pour amorcer. Oui, on voit bien la HF qui tente de faire son job. Et normalement, malgré la distance trop grande, je pense qu'elle devrait le faire... sauf que... j'ai déjà vu des soucis de ce genre avec une mauvaise conductivité de la masse. Je branchais la masse sur une pièce supposée déjà soudée à une de celles que je voulais souder, et je me suis rendu compte que l'amorçage ne prenait pas bien. J'ai branché la masse directement sur une des deux pièces à souder ensemble, pas sur une pièce soudée. Là ça fonctionnait beaucoup mieux. En clair, je te conseille de brancher ta masse directement sur ta pièce pour écarter cette possibilité. Il est ici possible, vu la qualité du morceau d'alu que tu massacres pour tes tests (je fais pareil !! :-D ), que ce morceau fasse mauvais contact avec la table, et donc la masse.
-Les électrodes vertes sont justement celles recommandées pour l'alu, il est très curieux que cela ne donne rien de bon. Perso j'utilise actuellement des "lila", càd 1.5% Lanthane (=WL15, ou E3), utilisables à la fois pour DC et AC. Elles sont polyvalentes et donnent à mon avis de bons résultats. Oui, l'électrode doit être propre, si tu as touché le bain avant, il faut la meuler (=to grind en anglais, je suis pas super satisfait de la traduction pourrie de "Gloglo" en effet qui parle de "broyer" pour ce mot...).
-Le service client Stahlwerk n'est pas une grande aide, ça je le savais, mais là je reste sur le postérieur ! On dirait qu'ils n'ont pas vu la même vidéo que celle que tu as présenté, qu'ils ne connaissent pas leur poste, et enfin qu'ils répondent totalement à côté de la plaque (d'alu ? lol). En clair, ton poste n'a pas de réglage pré-gaz, et le mien non plus. Pourquoi recommandent-ils de mettre 1s de pré-gaz alors ? Moi je trouve ça trop fort !! :-D
Ensuite, vus tes réglages de gaz, tu es déjà plus que moi pour la protection, et je crois que ce réglage correspond de toute façon à cette protection qu'ils recommandent. Perso, moi je règle pour avoir l'électrode et la pièce qui soient encore sous gaz quand elles cessent d'être incandescentes (rouges). Si tu n'as pas trop de bruit dans ton atelier, tu peux entendre la valve de gaz se couper et voir si elle se coupe quand les pièces/électrode ont assez refroidi (je maîtrise pas encore bien la "down-slope", mais j'aurais tendance à dire qu'il faut la prendre en compte pour le temps de post-gaz, car elle fait traîner le refroidissement en maintenant encore du jus après que tu ne relâches). En alu, merci de me rectifier si je dis n'imp', mais on utilise le gaz pour refroidir l'électrode (et donc la protéger) plutôt que pour l'alu, tandis qu'avec les aciers/inox, on utilise le gaz d'abord pour protéger les aciers d'une contamination par l'oxygène.
Ils n'ont rien vu sur le reste, à savoir la position de l'électrode très loin de la pièce, et je me demande comment ils ont pu voir que le tungstène était contaminé par une "touchette" du bain préalable, moi je vois juste un bout de tungstène grisâtre, mais c'est aussi ce que j'ai quand je meule légèrement pour décaper l'électrode, rien à voir avec de l'alu qui aurait trempé le tungstène.
-sur la vidéo, je te vois pointer ton arc vers une zone qui a visiblement déjà subi des "assauts" de tes précédentes tentatives. Mais je ne vois pas de traces de grattage. As-tu bien gratté ta pièce ? Je gratte à la brosse inox, en essayant de croiser, genre un coup dans un sens, un autre avec un angle fort (idéalement 90°) si possible, ainsi je m'assure d'avoir bien nettoyé. Je n'utilise pas de produits dans le cas de métal directement issu du grossiste.
-enfin... la question a déjà été posée, mais je n'ai pas trouvé la réponse dans ce fil. Quelle est la nuance d'aluminium ? Et as-tu la même nuance pour ton métal d'apport ? (ça n'a pas de lien avec les problèmes d'amorçage, mais ça peut en poser après si ce n'est pas la même nuance). Attention aussi à certaines tôles en alu qui sont recouvertes d'une pellicule brillante. Elles ne sont pas franchement destinées à être soudées je crois, mais à se retrouver rivetées ou collées sur autre chose. Il faut donc bien gratter la couche brillante si on veut pouvoir accrocher (donc voir point précédent)...
Voilà, j'espère avoir apporté des éclaircissements, j'avoue cependant que je galère aussi pour obtenir des cordons parfaits, mais je ne désespère pas.
Le poste Stahlwerk n'est pas mal, mais je lui trouve des défauts gênants ou non selon sa façon de souder. Moi je n'aime pas trop les graduations des boutons qui ne sont pas très claires, la notice inexistante, le manque de réglage de la fréquence AC (pas celle du pulsé !), le manque de pré-gaz, et surtout, surtout, surtout, le bouton de leur torche ! La roulette de la torche pour régler le courant est nulle car j'ai tendance à la bouger sans faire exprès, et le bouton est trop dur je trouve, il fait bouger la torche (comme toi sur la vidéo mais tu as visiblement une pédale) quand on le manipule, et ça pourrit la précision de l'arc. Mais la torche flexible et orientable est par contre très bien. J'envisage quand même de la remplacer par une autre torche compatible (galère par contre j'ai cru voir pour les connectiques...)
Bon courage, et fais-nous savoir si tu as pu résoudre ton souci, et si tu as pu en identifier la cause, partage donc cette expérience ;-)
