Choix de matériel pour fabrication occasionnelle pots de 2 temps

Bonjour à tous, je me suis fixé comme tâche de fabriquer moi-même quelques pots de détente afin de pouvoir compléter la restauration de vieilles motos d'enduro et cross des années 70-80, pour lesquelles on ne trouve que peu de pièces.
Là j'en suis donc à tenter de fabriquer le premier.

Il est prévu en tôle d'acier de 0,8mm et j'ai prévu de le faire avec des cônes soudés et non par hydroformage car il n'est pas "droit" comme sont ceux des motos de route.

Vu qu'à ma boite ils ont délocalisé une partie de la production (c'est fréquent par les temps qui courent...) le matos que je comptais pouvoir utiliser (poste TIG et chalumeau professionnel) a fait partie du voyage.

J'ai donc dans un premier temps vu mon budget réduit acheté un petit poste bi-gaz Weld Team (Air Liquide) Oxypratic 3100 avec bouteilles jetables. Ca va bien pour la brasure, par contre pour souder j'ai du mal à obtenir des soudures qui ne se fissurent pas. Le réglage des débits de gaz ne peut se faire que sur le chalumeau car pas de mano-détendeurs, aux bouteilles c'est "on/off".

J'arrive à avoir un beau dard à la flamme, mais il est très difficile d'avoir une flamme qui ne siffle pas (ce qui est peut être la cause des soucis). Question: pensez-vous que ce matériel est inadapté ou alors est-ce que j'ai loupé quelque chose dans le mode opératoire?

Envoyé par carlovitch1
Bonjour à tous, je me suis fixé comme tâche de fabriquer moi-même quelques pots de détente afin de pouvoir compléter la restauration de vieilles motos d'enduro et cross des années 70-80, pour lesquelles on ne trouve que peu de pièces.
Là j'en suis donc à tenter de fabriquer le premier.

Il est prévu en tôle d'acier de 0,8mm et j'ai prévu de le faire avec des cônes soudés et non par hydroformage car il n'est pas "droit" comme sont ceux des motos de route.

Vu qu'à ma boite ils ont délocalisé une partie de la production (c'est fréquent par les temps qui courent...) le matos que je comptais pouvoir utiliser (poste TIG et chalumeau professionnel) a fait partie du voyage.

J'ai donc dans un premier temps vu mon budget réduit acheté un petit poste bi-gaz Weld Team (Air Liquide) Oxypratic 3100 avec bouteilles jetables. Ca va bien pour la brasure, par contre pour souder j'ai du mal à obtenir des soudures qui ne se fissurent pas. Le réglage des débits de gaz ne peut se faire que sur le chalumeau car pas de mano-détendeurs, aux bouteilles c'est "on/off".

J'arrive à avoir un beau dard à la flamme, mais il est très difficile d'avoir une flamme qui ne siffle pas (ce qui est peut être la cause des soucis). Question: pensez-vous que ce matériel est inadapté ou alors est-ce que j'ai loupé quelque chose dans le mode opératoire?

Bon, voilà qui a le mérite d'être clair, merci beaucoup pour la réponse précise et rapide. Je vais donc devoir m'orienter vers autre chose, et je ne suis pas un spécialiste du chalumeau. Que valent les postes TIG 1er prix genre DECA STILTIG 415 ou STAMOS ?

Envoyé par carlovitch1
Bon, voilà qui a le mérite d'être clair, merci beaucoup pour la réponse précise et rapide. Je vais donc devoir m'orienter vers autre chose, et je ne suis pas un spécialiste du chalumeau. Que valent les postes TIG 1er prix genre DECA STILTIG 415 ou STAMOS ?

OK, merci encore Ricou26, pour ce procédé (TIG), je suis nettement mieux renseigné car j'ai été plusieurs années ingé-soudeur dans une chaudronnerie inox. Mais bien sûr quand il s'agit d'acheter pour soi-même ce n'est pas du tout pareil que pour la boite, le budget et les objectifs (facteur de marche notamment et performances générales) sont nettement différents.

Merci pour la suggestion de la bouteille b11, c'était ma question suivante :)

Par contre je reviens sur l'Oxypratic 3100, dans la doc il est dit qu'on peut faire du soudage autogène... C'est donc de la pub mensongère?

Envoyé par carlovitch1
OK, merci encore Ricou26, pour ce procédé (TIG), je suis nettement mieux renseigné car j'ai été plusieurs années ingé-soudeur dans une chaudronnerie inox. Mais bien sûr quand il s'agit d'acheter pour soi-même ce n'est pas du tout pareil que pour la boite, le budget et les objectifs (facteur de marche notamment et performances générales) sont nettement différents.

Merci pour la suggestion de la bouteille b11, c'était ma question suivante :)

Par contre je reviens sur l'Oxypratic 3100, dans la doc il est dit qu'on peut faire du soudage autogène... C'est donc de la pub mensongère?

intéressant ce poste.. moi qui est également fan de moto..

j'ai toujours voulu savoir le procédé pour les pots 2 temps.. le plus dur est le plan.. sur quoi te base tu?? car après viens le traçage, découpe, passage à la rouleuse, pointage, soudage,...je vais suivre avec attention et peut etre pouvoir t'aider (je suis soudeur aéro)

Bonsoir Sander, pour le premier pot, qui est destiné à une Aprilia RC80 de 1981 que je viens de finir de restaurer, j'ai pu obtenir les cotes du pot "racing" du service course Aprilia de l'époque, et je me contente de le reproduire. En effet, la moto est équipée du carbu et pot "origine", bien trop petits pour que le Minarelli P6 respire correctement.
Si tu dois en concevoir un, il y a foultitude d'articles sur le net comme celui -ci: http://y2s.free.fr/pots/pots.pdf. Mais rien ne remplace les essais, tu peux en faire 10 théoriquements parfaits pour 1 qui marche vraiment.

A partir des cotes j'ai donc défini les différents cônes à rouler. Je me suis appuyé sur mes vieux cours de géométrie descriptive de l'école mais j'ai revérifié avec un petit logiciel qui s'appelle "cone layout" dont la version d'essai suffit à ce dont j'ai besoin. J'ai aussi dû acheter une petite rouleuse que j'ai trouvée sur ebay (180 € made in Poland, ça marche pas mal, rouleaux diamètre 35mm, du coup pour le contre-cône j'ai dû remplacer le rouleau supérieur avec un dia 22).
Là, j'en suis juste à faire les essais de roulage et soudage, d'où ma question car mon coude, constitué de 6 cônes, se sépare en pièces détachées :mad:. Je mettrai des photos si tu veux quand je passerai au "vrai". Le temps de valider les méthodes et le matériel.

Merci pour les infos.

la rouleuse c'est celle ci?
http://www.ebay.fr/itm/Rouleuse-a-tole-manuelle-300mm-x-1-5-2-0mm-Rapide-Suivie-Livraison-/281180346833?hash=item4177a799d1:g:NIwAAOxy1GNSTWFg

et oui, je veux bien des photos de tout ca ;)

Oui c'est cette rouleuse. Bien sûr elle n'est pas spécifique pour faire des cônes mais avec un peu de méthode on arrive à un résultat honnête.

Bonjour
On peut rouler un cône avec n'importe quel rouleuse pyramidale ou asymétrique.
C'est juste une question de technique.
Pour info le développement d'un cône c'est &=360°x (r/R) (cône droit , pour les obliques c'est géo descriptive )
& angle au sommet du développé
r rayon de la base du cône
R rayon du secteur développé.

Cordialement

Oui, bien sûr, mais il existe également des machines spécifiques avec des rouleaux coniques.

Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le traçage de chaudronnerie il y a de bonnes indications ici:tronc_de_cone_de_rev_somm_inac

ca reste pas évident à comprendre...:confused:;)

Je t'accorde que pour les non-initiés (et même parfois pour les initiés :)), la géométrie descriptive donne de quoi se gratter la tête. Avec "cone layout", tu n'as pas besoin de ça, ça te trace les developpés direct à l'échelle 1.

Bonjour
Personnellement le LETALNET et les LOBGEOIS (tome 1 et 2) sont des références en livre de traçage.
Pour les sites , la souris chaudronneuse est pas mal aussi.
Mais il faut bosser pour arriver a maitriser tout celà . (et je ne vous parle pas des tracer avec épaisseur et chanfrein;;;;;;)
Concernant les rouleuses a rouleaux coniques je n' ai jamais utilisé (J'ai jeté un oeil sur ioutoube) ce type de machine, elles restent très rare. (mais j'aimerai bien en avoir une petite dans l'atelier..........)
Les rouleuse classique (pyramidale) avec inclinaison des rouleaux est plus polyvalente, mais pour un cône fermé a son sommet le soudage d'une pièce supplémentaire réalisée en croquage a la presse est nécessaire.

Cordialement

Bonjour à tous, après une pause forcée suite à fracture du calcaneum, je peux reprendre mon chantier.
Au final après moultes tergiversations j'ai acheté ça:
Poste A Souder Soudage TIG WIG 160 DC HF Digital LED GAZ Argon Detendeur | eBay

Il me reste à le prendre en main au niveau réglages, ça fait 25 ans que je n'ai pas personnellement touché un poste TIG et quand on soude du 0,8mm sans un peu d'entraînement, on fait plus vite des trous que des belle soudures, mais ça revient vite :).

Envoyé par carlovitch1
Bonjour à tous, après une pause forcée suite à fracture du calcaneum, je peux reprendre mon chantier.
Au final après moultes tergiversations j'ai acheté ça:
Poste A Souder Soudage TIG WIG 160 DC HF Digital LED GAZ Argon Detendeur | eBay

Il me reste à le prendre en main au niveau réglages, ça fait 25 ans que je n'ai pas personnellement touché un poste TIG et quand on soude du 0,8mm sans un peu d'entraînement, on fait plus vite des trous que des belle soudures, mais ça revient vite :).

Pour l'instant, je n'ai testé que le TIG basique sur de l'acier (j'ai dû réparer samedi un silencieux Leovince de Scooter dont l'ancien proprio avait coupé un tube qui faisait chicane à l'intérieur "pour que ça marche mieux", résultat un barouf pas possible pour aucun gain de puissance... mais bon un manchon en 0,8mm, un tube percé que j'avais par chance en stock et 2 points de soudure plus tard et c'est reparti avec un bruit "normal") de 0,8 à 1mm.
A ces faibles intensités le poste va bien, je craignais que ça ne soit pas très stable mais pas du tout. J'ai testé aussi le courant pulsé mais je n'ai pas encore soudé avec assez longtemps pour émettre un quelconque avis.
Pour le soudage à l'arc MMA, j'ai mon vieux Commercy qui va pas mal, il faudra néanmoins que j'essaye voir avec le nouveau.

Bonjour à tous,

J'ai pu reprendre le travail sur les pots 2 temps. En guise d'échauffement j'ai fait une adaptation d'un pot de 80 KTM sur une Aprilia RC 80.
J'ai dû refaire la sortie à partir du contre-cône, faire pivoter le cône de quelques degrés sur le coude, modifier les supports, et refabriquer une entrée qui convient.

Pour un premier jet, ça fonctionne, mais il y a encore du progrès à faire du côté des soudures et notamment leur préparation.

Bonjour à tous,

Après un intermède dû à une nouvelle série de blessures (la 500 CR bloquée gaz en grand dans une montée raide, satellisation de l'ensemble moto-pilote, et retombée sur terre sans parachute, poignet droit, cheville droite, pied gauche, tassement de vertèbres, etc...), je reviens sur ce sujet car j'ai entrepris la modification d'un pot existant pour l'adapter à un projet de transformation d'une Aprilia 80 RC de 1981 en 50 MX de la même année.
Le souci est l'épaisseur de tôle acier qui est très mince.
J'ai une épaisseur entre 0,7 et 0,8mm.
Le pot existant est assez ancien donc la tôle déjà un poil entamée, ce qui n'arrange pas la situation.
J'ai attaqué par le rajout d'une partie droite (celle qui existe souvent entre le cône et le contre-cône).
Malgré une préparation soignée et un pointage serré, une électrode de 1mm et une intensité très faible (13 A), il subsiste une tendance marquée au perçage, du coup grosse galère, je n'ose même pas montrer le résultat tellement c'est moche.
Je sais qu'il n'y a pas de miracle dans ce cas, mais j'aimerais tenter une autre approche, voir si en pulsé ça pourrait aller mieux. L'un de vous aurait-il tenté quelque chose d'approchant et si oui avec quelle base de réglages?

Bonjour,
Je peux me tromper mais je pense qu'une intensité aussi faible vous oblige à avancer très lentement, et du coup votre métal chauffe plus et perce.
Sur de la tôle de cette épaisseur (tôle bac acier de 0,8 pour ma part), j'utilise une électrode de 1,6 (même section de métal d'apport) avec 40-45 A d'intensité... en avançant plus vite.
Mais seuls des essais préalables permettraient de valider ceci.
Cordialement.

OK, merci beaucoup pour cette piste d'amélioration, je vais faire quelques essais et en plus ça devrait m'économiser du gaz, qui se fait cher par les temps qui courent.
C'est vrai qu'avec très peu d'intensité je suis contraint d'avancer lentement pour obtenir la fusion des bords.
J'étais obnubilé par l'intensité et le risque de percer, et pour le coup j'ai oublié d'appliquer la bonne vieille formule Es= 60 UxI/Va.