Poste à souder STAMOS S AC 200 P

Salut tous le monde.

J'ai fait l'acquisition de ceci Poste à souder AC-DC WIP SEP-200 Poste à souder AC-DC WIG SEP-200 2001

j'aurai voulu être éclairé sur les réglages pour alu et laiton .(rechargement pour boucher des aspérité de fonderie, je vais mettre des photos)

J’avais déjà un tig avant mais juste un dc avec le post gaz et le réglage d’ampérage.

Je n'ai pas pas electrode tyngstene pur mais seulement des thioré, est ce que sa peut faire l'affaire pour des essais?

Maintenant je me retrouve avec un cockpit d’Airbus et j'avoue que je suis un peu perdue.

je suis novice, tout conseil est bon a prendre.

merci d'avance

Bonsoir pimonlegrand,

Pour bien comprendre à quoi servent les commandes de ton cockpit, consulte de récent post qui parlait du sujet:
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/9781-question-posee-reglage-tig-pour-alu-4mm.html

en ce qui concerne la tungstene thoriée pour l'alu (courant alternatif) cela ne va pas le faire, votre pointe de tungstene va se transformer en choux fleur. Vous pouvez utiliser des tungstènes au cérium (bout gris) elles acceptent le courant continu et alternatif. Si vous voulez recharger des pièce de fonderie en alu, il va falloir sérieusement nettoyer, l'idéal est une meule en bout avec des fraises ayant un variateur de vitesse pour limiter les phénomènes de bourrage des fraises. Tout doit être au minimum blanchi et même comme cela (ces alu sont poreux) il vous faudra sans doute renettoyer en cours de soudage, tant que le bain n'est pas sain il ne sert à rien de s’entêter à vouloir souder. Par ailleurs en métal d'apport l'AS 5 est conseillé

Merci beaucoup pour tous ses conseils.

Donc il faut d'abord que j'investisse dans des électrodes avant de tenter quoi que se soit, si j'ai bien compris.
Je vais mettre des photos se soir pour que se soit plus explicite.

Pour se qui est des reglage en façade du poste j'avais deja lu le sujet http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/9781-question-posee-reglage-tig-pour-alu-4mm.html

mais j'avoue que sa ne me parle pas beaucoup, je vais prendre le temps de joué avec les réglages pour me faire une idée.

pour l'alu il n'y a que 2 trucs, basculer en mode alternatif , ne pas utiliser le mode cycle (celui où il y a le courant de montée, les pulsations: alternance d'intensité fortes et plus basse, à part ça donc vous avez le réglage prégaz et post gaz et le bouton clean qui vous serons utiles. Le bouton clean: le courant est alternatif si clean à zéro vous aurez autant de plus et de moins sur la tungstène, mais la tungstène n'aime pas le plus, ce bouton sert à moduler les répartitions des alternances il est donc souhaitable de privilégier le moins vers la tungstène mais cela se fait au détriment du décapage du bain de fusion, il faut donc trouver le bon compromis. Si votre tungstène fond il faut aller vers le moins ou mettre une tungstène plus grosse, et inversement si votre tungstene à du mal à faire la boule, réduire le diamètre de celle-ci ou mettre plus de plus vers la tungstèene

Merci tungstène, t'es conseils me seront très utile.

et voici les photos des aspérité de fonderie que je dois tenté de recuperer.




Dans un premier temps le but est de savoir si la plaque elle même est économiquement rattrapable.

C'est donc aux expert que je m'adresse pour savoir qu'elle serait le temps pour rattraper une aspérité
de diam 2 environ sur une plaque laiton d’épaisseur 10 et idem pour l'alu.

si les pièces doivent restées brut de fonderie vous allez avoir des problèmes de couleur, car il est peu probable que votre métal déposé ait la même couleur que la pièce, bref le remède risque d'être pire que le défaut du point de vue visuel . En plus sur le laiton il vous faudra beaucoup d'énergie et vous serez vraiment dans les limites de la puissance de votre poste

les plaques par la suite sont passé a la bande pour un aspect sablé sur le fond et brossé sur les relief.
Quelle serait les reglage de mon poste pour le laiton.

DC 160A elec: 2.4 ou plus

c'est une bonne base, il faudrait un peu blanchir avec une fraise en bout les parties où vous allez intervenir

Merci tungstène, je vais testé et je reviens photos a l'appui.

ou alors au mma , je vais essayé les 2

en mma c'est un peu hard, fumées importantes, très mauvaise visibilité du bain de fusion et en plus il faut trouver ce type de baguette

j'en ai trouvé sur outiland.

une connaissance m'a prêté une électrode alu pour mon tig pour un essai, et mon essai est peu concluant.
J'ai l'impression de souder avec un compresseur, il n'y a aucune stabilité et le bruit est assourdissant, de plus mon électrode et ma buse ont pris une couleur rouge vif en un rien de temps.
Une vidéo serait plus parlante.

J'ai fait mon essai en ac avec une elec 3 mm( pas trouvé mieux), un débit de 15 pour être sur, une intensité de 150(toute les autres molettes au mini).
le tout sur alu épaisseur 8 mm

mais le bruit est vraiment assourdissant.
Est ce que quelqu'un aurait un début d’explication pour orienté mes prochain essais.

Bonjour pimonlegrand ,

Il faut lire les articles techniques pour s'informer un peu plus :

Comment réaliser le soudage TIG et MIG de l'aluminium et de ses alliages ?

Méthodes et conseils pour le soudage TIG / GTAW de l'aluminium et de ses alliages

Quel type d'arc électrique utilisé en soudage TIG de l'aluminium et de ses alliages ?

Guide pour le soudage MIG / GMAW de l'aluminium de Pierre DAIGLE - Juin 2013


Cordialement,

J'en prend note et je vous redit sa.

"J'ai fait mon essai en ac avec une elec 3 mm( pas trouvé mieux), un débit de 15 pour être sur, une intensité de 150(toute les autres molettes au mini).
le tout sur alu épaisseur 8 mm "

vous n'indiquez pas le diamètre de la buse, il faut au moins du 11mm
à moins que ce soit une très petite pièce, votre poste n'a pas la puissance nécessaire pour souder correctement du 8mm alu quant au bruit si vous avez un réglage de la fréquence (mais je ne crois pas que cela soit le cas) en la baissant vous réduirez le bruit

Merci beaucoup Dominique.

Tous sa est très instructif, je ne demande qu'a apprendre.

Beaucoup de chose vont a l'inverse de mon intention de recharger des pièces de fonderie.

-Les pièces moulées en aluminium sous pression ne sont pas soudables car elles contiennent trop de bulles d'air emprisonnées dans la masse.(JE VEUT JUSTE RECHARGER LA PIECE ET NON LA SOUDER)
-Le courant passe très bien dans le sens direct (lorsque l'électrode est négative) et très peu lorsque la pièce est négative.
Les alternances ne sont pas équilibrées et l'arc est non stable.
Il est nécessaire que le poste de soudage soit équipé d'une platine électronique adaptée au soudage de l'aluminium avec un stabilisateur d'arc par impulsions et un dispositif de réamorçage de l'arc.

EST CE POUR SA QUE J'AI UN SON DE MARTEAU PIQUEUR DURANT MES ESSAIS DU FAIT QUE TOUTE LES MOLETTES, HORMIS L'AMPERAGE, SOIT AU PLUS BAS?
IL EST DIT QU4IL FAUT MODULER LA FREQUENCE POUR AVOIR UN ARC STABLE. EST CE LA MOLETTE PULSE FQ INDIQUE SUR MON COCKPIT?

-Une grande partie de l'énergie de l'arc passe dans l'électrode de tungstène et la torche de soudage .
Pour cette raison, les électrodes de tungstène sont de plus gros diamètre que pour l'acier et les torches sont plus robuste et souvent refroidies par un circuit fermé d'eau.

J'AI VU AUSSI QUE L4ON POUVAIS SOUDER L'ALU EN DC MAIS QUE C'EST TRÈS COMPLIQUE? EST QU'IL Y AURAIT DÉJÀ EU DES ESSAIS?

-Quand la balance est positive, cela signifie que le mi-cycle positif est plus long que le négatif, la chaleur étant plus concentrée sur l'électrode que sur la pièce à souder. Dans ce cas vous obtenez un cordon large avec une faible pénétration et une large zone décapée.
A contrario, quand la balance est négative, les mi-cycles négatifs sont plus longs, la pièce à souder plus chaude et l'électrode plus froide. Dans ce cas vous obtenez un cordon étroit avec une forte pénétration mais une étroite zone décapée.

ET CA DOIT ÊTRE PULSE WD JE PENSE?
L'AYANT MIS AU MINI? MON ÉLECTRODE ÉTAIT QUASI TOUS LE TEMPS EN NÉGATIF? D’OÙ LA SURCHAUFFE DE MA BUSE.

Je n'ai plus qu'a reprendre mes essais en prenant compte de tous ce que j'ai appris.
Est ce que cette configuration serait une bonne base

-electrode 3.2
-debit 10l/m
-buse 9
-150 A
-Pulse fq a moitié
-pulse wd au 3/4

Quel affutage faut il faire sur l'electrode si il y en a un?

N’hésitez pas a me donner conseil, et merci d'avance.

Bonjour,
Le bruit que vous entendez en soudant en courant AC, ce sont les alternances de courant. Plus la fréquence est basse plus le son est grave et inversement.
Il n'y a pas besoin d’affûter l'électrode, lorsque vous commencerez à souder, une boule va se former à l'extrémité de celle-ci.
Souder de l'alu en DC, vous pouvez oublier. Il faut qu'il y ai un décapage de la couche d'alumine (rôle d'une alternance positive) pour que la fusion puisse se faire (rôle d'une alternance négative)
Pour régler la balance c'est apparemment avec le potentiomètre "Clean" de votre poste qu'il faut régler le décapage.

PS: Il ne faut pas confondre les alternances du mode pulsé avec les alternance du mode AC. Les alternances du mode pulsé sont une variation du courant de soudage entre un courant "chaud" et un courant "Froid". Les alternances du mode AC sont des alternances de polarité du courant à l'électrode (Alternance positive = décapage, Alternance négative = soudage). La balance est le réglage du temps d'une alternance positive sur une période. La fréquence c'est le réglage du nombre de période par secondes.

Pour bien comprendre, vous avez cet article : Comprendre le schéma du cycle de soudage sur un générateur TIG / GTAW

J'ai refais des essais en réglant la molette cratère et c'est beaucoup plus stable, j'arrive a avoir un bain mais comme dit dans le sujet c'est de l'alu de fonderie, et comme tout
alu de fonderie il est poreux.
Une aspérité de bouché et 2 ou 3 autres qui apparaissent.
Il ne me reste plus qu'a m'entrainer avec l'apport mais c'est pas évident comparé au DC.

vous employez de l' AS5 en métal d'apport? il ne sert rien de mettre du métal d'apport sur des porosités, elles vont ressortir. Il faut arrêter le soudage, creuser avec une meule en bout équipée d'une fraise carbure (petite vitesse pour éviter le colmatage de la fraise), en s'y reprenant en plusieurs fois, le métal va devenir plus sain

Salut tout le monde

Voici un petit retour d’expérience sur le rechargement des porositées alu de fonderie.
Je dois me faire a l'idée que cela n'est pas possible comme cité plus haut, ou bien pas dans mes capacités.

Voici quelques photos des essai sur alu de fonderie et laminé.

Sur laminé(pardonné moi les cordon mais l'alu, c'est tout nouveau pour moi)

Sans métal d'apport


Avec métal d'apport



Et l'alu de fonderie

Essai en plaine tole


Sur les porosité concerné


après meuleuse


Alor meme si il est vrai que j'ai pu en rattrapé certain, ça reste économiquement peut intéressant du point de vue de la fonderie ou je travail.

Je vais quand meme essayer au mma puisque mes enrobés sont en commande.
Est ce que quelqu'un aurait déjà essayé a l'oxyacétylénique?

Merci de votre aide, car même si je n'ai pas eu le résultat escompté ça ma donné envie de travailler l'alu histoire de se faire la main

Idem avec les enrobées, et pour ce qui est de la préparation conseillé par tungstène a la fraise carbure ne me donne guère mieux,
puisque dé que mon bain est remplie d'autres porosités se forme sur la périphérie et cela devient économiquement incompatible avec le prix de revient de la plaque.

(15 min max de reprise par plaques)

Je devrait bientôt avoir l'occasion de tester en oxyacétylénique.

Merci encore pour tous ces bons conseils.