Table à souder en acier - plan de fabrication

Bonjour,

Mon poste GYS fonctionne, j'ai fait mes premières soudures, je souhaite maintenant fabriquer une table à souder en acier inox. Que pensez-vous du schéma ci-dessous :

Le cadre principal serait en profilé carré de 40x40x2 mm. Le quadrillage serait plutot en 20x20x2 mm (40x40 sur l'image). Le but de ce quadrillage est de facilement pouvoir fixer des pièces avec des "étau-pinces". Est-ce une bonne idée ?

Je réaliserai également un plateau en inox, mais j'aimerais bien qu'il soit amovible (pour pouvoir bénéficier du quadrillage si nécessaire).
Que me conseillez-vous comme épaisseur de tôle inox ? Je pourrais la renforcer avec des profilés L tout autour de la tôle et uniquement faire quelques points tout les 100-200 mm (pour éviter que ça plie).

Merci pour vos commentaires !

J'aimerais présenter comment souder une telle structure, où pointer, quelles parties souder en premier pour éviter de plier, etc...

Je commencerais par cette partie :




Comment s'y prendre, voici comment je procèderais après avoir découpé les profilés pico bello :

1. présenter les 4 tubes sur une table, controlé que ce soit
d'équerre et les fixer à la table avec des pinces-étau. Ajuster,
ajuster, ajuster... (je ferai ça sur une table de soudeur tout
équipée)

2. Pointer sans métal d'apport si pas d'espace, avec si critique.
Mais où pointer, au milieu ? combien de points par arrête ?

3. Après pointage d'un coté, je retourne la structure, pince-étau, et
je continue mon pointage ou puis-je déjà faire des cordons ?

4. Les arêtes à souder sur l'axe Z peuvent être faites à la fin,
après avoir souder les arêtes // à la table de soudure ?

Je suis bien motivé à prendre des photos et les présenter pour que d'autres puissent en profiter, même si ce ne sera pas du travail de pro, j'ai donc besoin de vos conseils !

Merci

Salut jaqpot

Je suis assez surpris de cette frénésie pour la fabrication de table de soudeur en inox, vous avez tous des prix sur l'inox en ce moment'
Bon, en se qui concerne la structure: oui pourquoi pas, c'est pas idiot, mais penses tu au poids de ta tôle à manipuler tout le temps'
En ce qui concerne le modus operandi, j'attends avec impatience le conseil des pros du site.
Lorsque je soude de telle structure je commence toujours par le cadre lui même en soudant complètement les angles les uns après les autres sans les débrider (étau de soudure pour assemblage à 45°/90°) (sauf les angle intérieurs (pas la place pour souder) puis les traverses toujours sous bridage.
Mais attention aux dilatations, tu as vite fait de tout faire vriller si débridage à chaud.
Pour moi, dans ce type de construction, un pointage rapide pour un pré assemblage oui, mais j'ai tout de même constaté que souder sans bridage avec un simple pointage reste trop délicat (pour moi et ce n'est que mon avis).
As tu déjà soudé à 90° deux tubes carrés, et as tu vu la réaction si tu ne bride pas, c'est assez impressionnant d'où l'importance de faire les soudures dans le bon sens pour anticiper les déformations et c'est tout un art.
Mais bon chacun sa méthode, et une seule chose compte: le résultat. en attente de voir la suite et les autres conseils.
P.S. voici la table de soudure de mes rêves: si quelqu'un connaît la même chose en France...
Cordialement,

Bonsoir Letaz822

Je suis aussi adepte de cette table BuildPro Elle est fantastique, quelqu'un distribue-t-il ce produit en Europe?
Ou connaît-il un ordre de prix de l'engin avec accessoires (liste de prix?)
Peut-être un bienheureux propriétaire pourrait nous poster quelques plans?

Salutations à tous les adeptes de métallurgie

@letaz un distributeur en France, un peu plus haut de gamme mais aussi plus évolutive (pour le prix il faut demander la doc pour obtenir un devis en fonction des dimensions et de la gamme d'accessoires
J'ai longtemps travaillé avec ce type de produit c'est le top

En ce qui concerne la réalisation d'une table: souder cela implique aussi du redressage et du bridage, il vaut donc mieux un plateau costaud. Un plateau fin (qui plus est, mis sur de la quincaillerie) vous allez avoir des phénomènes de rebond, des déformations de votre plateau. La meilleur solution c'est une tôle de 18 ou 20mm acier, vous faites les pieds avec de la cornière de 80 par 6 ou 8 et faites à 20cm du sol une ceinture qui relie les pieds pour pouvoir par exemple déplacer votre table avec un trans-palette. D'autre part on est souvent emmené à souder des taquets pour faire des assemblages, un plateau fin va se déformer à la longue. Avec la structure que vous envisagez si vous souquez avec des serre-joints vous allez écrabouiller vos tubes

salut, dommage de ne pas avoir eu la suite de la construction de ta table !
peut-être ne l'as tu jamais réalisée ?
:o

allez, mon petit grain de sel ;)

Soudage - Ergonomie : Reponses SST

dimensions selon votre taille pour poste de travail assis ou debout. (c'est fait pour des canadiens mais normalement on est compatibles, même nombre de bras et de jambes ;) )

Envoyé par mike86
salut, dommage de ne pas avoir eu la suite de la construction de ta table !
peut-être ne l'as tu jamais réalisée ?
:o

Bonjour,

Je suis très sceptique sur ce projet.
La caractéristique première d'une table de soudage est d'avoir une surface rigoureusement plane.
Après soudures, une telle structure en profilés, même en imaginant tous les bridages possibles, n'aura jamais une géométrie parfaite.
Le plus simple est d'employer une tôle de bonne épaisseur (15 à 20 mm me semble une bonne cote pour un bricoleur) et dès lors le supportage de cette tôle devient un problème un peu secondaire, si ce n'est que la structure doit être assez robuste mais aussi très simple pour ne pas transmettre d'efforts dans le plateau.
Dans ma boite, on a des tables constituées d'une simple plaque de tôle d'épaisseur 30 à 60 mm suivant la surface avec 4 pieds en tube.
Par exemple cette table de 2500 x 1500 pèse 2,58 T !
Cordialement.

Bonjour Locouarn,

Je partage totalement ton avis
Les tables utilisées par les soudeurs que je rencontre professionnellement font entre 30 mm mini et 50 millimètres d'épaisseur pour la tôle support.
Elles sont souvent en acier carbone manganèse et parfois en acier inoxydable pour les ateliers blancs
Les plus chanceux possèdent des vieux marbres de mécanicien en fonte d'acier de 80 mm d'épaisseur minimum

Bien Cordialement

re c est sur que si il faut déplacer ce genre de table 2.5 t
il faut un chariot élévateur;)

pour un bricoleur une table évidement moins grande épaisseur du plateau 20 mm en acier carbone peut le faire avec le nombre de pieds qu il faut pour éviter la déformation
la plupart du temps elle reste à demeure la ou est est installée

cordialement Ricou26:)

Bonjour Ricou,
Justement, on a eu besoin de déplacer les tables l'été dernier et l'élévateur 2,5 T a flanché sur cette table là ;) et on a été obligé de la déplacer au pont roulant.
Comme tu dis, pour un amateur qui peut se contenter d'une petite surface (1200 x 800), 20 mm peuvent suffire (on est dans les 150 Kg).
Cordialement.

Envoyé par ricou26
re c est sur que si il faut déplacer ce genre de table 2.5 t
il faut un chariot élévateur;)

pour un bricoleur une table évidement moins grande épaisseur du plateau 20 mm en acier carbone peut le faire avec le nombre de pieds qu il faut pour éviter la déformation
la plupart du temps elle reste à demeure la ou est est installée

cordialement Ricou26:)

re:)

olek94 dit : j en attend un 1400 x800 , j’espère bientôt... ça se manipule , a deux plutôt, je nai pas l'impression que ca se déforme facilement, et les ouvertures permettent des fixations de toutes sortes.

parle nous un peu du prix de cette chose;)

d avance merci :o

Ricou ce nest pas neuf donc le prix ne voudra pas dire grand chose.

En revanche il y a differentes sortes de caillebotis. Ceux qui sont bien sont les caillebotis pressés et mieux encore pressé droit cest a dire avec les entretoises de hauteurs proches. ( mais je dois vérifier auprès de fabriquant, car ceux pour passage de voitures sont electro forges il y a des lattes de soutien et des baguette soudés sur le haut de celles ci , les baguettes etant plutot fines je me suis interesse a l autre type surtout que je sais comment en recuperer une.

Le Caillebotis Diamond | DCAB-P Presse | Type standard lisse ou crante

Si ce type de caillebotis est de la bonne qualité, un bac de retention de ce type une fois modifié, pourrait constituer une table

Bac de retention galvanise pour 2 futs avec caillebotis presse

Je pensais modifié de facon a pouvoir s asseoir devant , et pour récupérer laitier, limailles etc. Sinon a 1 tonne de resistance cest probablement deja assez rigide.
Les caillebotis pressés ne peuvent etre decoupes qu'après soudure.



Bien cordialement

re le fait que cela supporte une tonne
ne veut pas dire que ça ne pli ou se déforme pas

ça peut se gondoler ou se voiler légèrement si on bride une pièce dessus et qu on la soude
ce n est pas le but recherché pour une table de soudage

cordialement Ricou26:)

Envoyé par ricou26
re le fait que cela supporte une tonne
ne veut pas dire que ça ne pli ou se déforme pas

ça peut se gondoler ou se voiler légèrement si on bride une pièce dessus et qu on la soude
ce n est pas le but recherché pour une table de soudage

cordialement Ricou26:)

re:)

tu dis j’ai écrit aux fabricants on verra ce qu ils disent sur la résistance a la déformation
demande leur plutôt ce que tu veux faire avec ces caillebotis;)

une table pour un soudeur non pro ne doit pas être aussi importante en dimension que celle pro que Locouarn
nous a montré;)
il faut rester dans les limites du raisonnable et installer les pieds qu il faut
si il en faut 6 au lieu de 4 pas de problème on en met 6
on met de niveau aussi comme pour installer un tour ou une fraiseuse
pour les caillebotis en galva que tu montres sur tes liens ça n est surement pas si plat que ça
vu le prix la finition et la planéité n est surement pas de rigueur ce n est pas fait pour une table de soudage
pour supporter des futs ou pour faire une monté d escalier extérieur au plus
mais bon fait tes essais et on en reparle:)
cordialement Ricou26:)

;) excuse mon ignorance mais a t on besoin d un marbre pour souder en amateur ?

Je te tiendrai au courant de ce que je peux glaner , bien sur jai demande si ils avaient des retours d'experience avec cet usage.

quand jai vu souder des choses un peu volumineuses genre pietement de tables, chariot a roulettes, , c'etait toujours soudé par terre, l' equerrage controlé par des mesures et assiste par la conception des renforts,traverses, goussets...sans doute on peut s aider avec des presses pour maintenir d''equerre...

bref on verra bien quel niveau de planeite est propose avec ces assemblages. A mon avis il faut que ca soit assez plat pour ne pas basculer quand on les installe dans leur cadre.mais ca se trouve cest plus souple que ce que j envisage..

on verra bien ;)

re

tu dis : excuse mon ignorance mais a t on besoin d un marbre pour souder en amateur ?

une plaque d acier carbone de 2 cm d épaisseur c est pour faire une table de soudage amateur je n ai jamais parlé de marbre;)
mais c est surement plus résistant que les caillebotis
un marbre c est plutôt en fonte ou granit

bonne nuit

cordialement Ricou26:)

Engmar

Il y a aussi qq réalisations a base de caillebotis. L idée peut être d ajouter une tôle si on veut une table de montage.
Apparemment pour souder c’est pratique en tout cas ., même du fin

on ne peut pas toujours mettre la masse sur la pièce, des petites pièces vont passer à travers les trous, le galva en soudure c'est une saloperie, si la masse est sur la table cela va flasher avec les pièces, des caillebotis ce n'est pas plat, peu rigide, Olek on t'indique des solutions mais tu veux toujours refaire le monde. Alors n'interviens plus et fais à ton idée.

Ah enfin on me donne les arguments contre

Bien sur faut pas du galva ou alors il faut commencer par le bruler

Les quelques réalisations amateurs et même dans un atelier, on l air très bien et personne ne s en plaint

Realisation d'une table de soudage simple et economique
Il faut renforcer certains caillebotis, Pour moi si on reste a 2 mm et qq de planéité c’est déjà du grand luxe

QUand a ENgmar c est ce qu ils proposent de base, on met un caillebotis spécial martyr par dessus pour oxy couper ou travailler au plasma

SUr les petites pièces passent au travers, mais rien n empêche d avoir qq plaques en tôle a mettre dessus

Le truc rédhibitoire ces bien sur la déformation extrême (ça n a pas l air d être le cas cherchez sur internet vous verrez) et bien sur le galva

Le caillebotis que je piste fait 4 mm d épaisseur (les lattes) un des plus gros que j aie vu

Je vois pas pourquoi ca t 'énerve Tungstène , ça n 'a rien a voir avec toi, je cherche des idées et des pistes, et je découvre que ça n a rien de nouveau , justement

Bien cordialement

Parce que tu veux toujours tout compliquer.
Quel est l'intérêt de mettre des caillebotis galvanisés que tu vas brûler et ensuite mettre une tôle dessus.
La soudure n'est pas une finalité, on s'en sert pour construire des truc, on bride , on met des équerres, on frappe pour redresser , on boulonne un étau costaud parfois sur la table, pour les travaux répétitifs on pointe des petit taquets pour positionner les morceaux à assembler

J'avoue ne pas connaitre l'utilisation "normale" d'une table a souder.

Les taquet par exemple on les soude sur la table puis la pièce pour la brider ?

Mon but est d'avoir une table que je puisse ranger et de préférence aspirante pour meulage, ponçage , soudage éventuellement (bien qu en ce cas les fumees montent je ne crois pas qu'aspirer par dessous soit très efficace.

Je veux bien pouvoir l assembler dehors aussi la déplacer démontée

Bref si on a une tôle il faut la nettoyer, la rectifier un peu ?, la protéger avec du produit anti adhésion ? (La renforcer autour et dessous ?)

J ai écrit a ce fabricant de tables aspirantes , j appellerai demain, pour savoir quel métal et quel montage est employé pour leurs tables.
Et a quel point ca reste plat. Je suppose qu ils ne proposent pas des tables qui gondolent.

En fabrication soudée, j envisage plus des choses un peu grandes comme des râteliers, support de machine, bras pendulaire, ce genre.

Ca débordera de la table vu les dimensions . Ne peut on travailler sans brider sur un support de référence, juste en vérifiant l équerrage en permanence et en utilisant un procédé d assemblage qui favorise la planéité? Ou en employant des IPN comme référence , par exemple (taquets si besoin)

Et puis je suis sous l'impression peut être fausse, que les outils de bridage, d'équerrage, sont a la limite plus importants que la table ( une tôle nue n'est pas idéale pour les fixations sauf a faire des taquets )



Bien cordialement

Bonsoir,

J'ai lu sur un autre fil que l'on pouvait être tenté de séparer sur ce forum les pros des amateurs.
On peut en discuter longuement, mais un point qui pour moi ne fait aucun doute, c'est que les besoins et donc les moyens dont ont besoin les amateurs n'ont rien à voir avec ceux des professionnels.
Si un "marbre" de 2 tonnes représente pour un professionnel un besoin impératif, il est évident qu'aucun amateur ne fera ce choix.
Alors quelle autre solution pour ce dernier ?

A mon humble avis il n'y a pas pour lui une seule solution. Il lui faut envisager en fonction de son ouvrage le plus fréquent de s'installer un substitut à ce marbre et si une tôle de 15 mm peut convenir à certains je pense que d'autres choisiront autre chose.
Une chose est certaine si on veut brider son ouvrage sur un support de référence afin que le support puisse contrecarrer les tentatives de déformations de l'assemblage soudé il faut qu'il ait un moment d'inertie quadratique le plus grand possible donc en clair qu'il soit le plus épais possible.
La planéité peut donc ne pas être le premier critère à retenir si on se donne le mal de caler l'ouvrage.
L'amateur a le TEMPS pour lui contrairement au professionnel et heureusement cela lui permet de compenser son manque de moyens financiers pour commencer car c'est lui qui paye et matériels ensuite.

Pour réussir un portail ou une rampe d'escalier moi je verrais bien utiliser comme "chantier" un ensemble d'IPE ou de HEA disposés espacés les uns des autres et soudés sur quelques traverses en UPN.
On peut ainsi rester dans un compromis acceptable de prix, de poids et d'efficacité.
A chacun de se confectionner sa surface de travail selon ses moyens et ses compétences.

Cordialement
Yann

Bonsoir oui ca semble logique Par exemple, un etau d angle bien dimensionné, en fonte, n est il pas suffisant pour garantir que la soudure de deux tubes restera bien a 90 degrés ?

Je croyais quil suffisait de pointer d un coté puis de taper pour corriger l angle avant de pointer de l autre, mais tous ont l air de craindre les deformations lors de la realisation des soudures, dont acte ;)

Un plan de travail de reference est certainement tres utile sinon indispensable, donc cest la masse qui va permettre de resister aux deformations un assemblage croisillonné non ?


Bien cordialement

Bon, bah finalement ça a bien repris sur ce sujet de table. Merci pour toutes ces réponses !

Après avoir lu vos posts, je me rends compte que ce que j'ai commencé à a faire ne sera peut-être pas pleinement satisfaisant.
J'ai réalisé un châssis en tube de 30x30x2, et j'ai soudé des tubes de même section tous les 7cm, ma table est plane et elle me permet de brider les éléments que je souhaite souder.
J'imagine que ma structure (qui a l'air costaude de surcroît) doit légèrement fléchir avec les différentes chauffes lors des soudures.
Je vais faire quelques tests pour voir ce que ça donne et puis si ça ne le fait pas, j'achèterai une tôle de 2cm que je fixerai dessus, sur vos bons conseils.
L'idée du caillebotis ne me plaît pas, ça me semble un peu faible, mais ce n'est que mon avis !

@ricou26 : j'ai vendu l'ancien TIG pour un Migatronic qui fonctionne super bien et qui est largement moins bruyant ! mais je soude toujours, j'ai parfait ma technique sur l'alu, j'avoue que je m'en sors pas mal pour un amateur ! en tout cas je suis très satisfait du résultat !

Bonjour,
Moi je ne prendrais pas un caillebotis pour faire une table de travail, toutefois pas tel quel. Pour répondre à la nécessité que j'ai évoquée d'avoir un plan de travail ayant un grand moment d'inertie quadratique pour contrer les velléités de déformation de mon assemblage soudé, je placerais le caillebotis entre deux tôles d'acier de 10 mm d'épaisseur solidement boulonnées entre elles à travers le caillebotis. Je constitue ainsi un sandwich dont la résistance aux déformations serait très supérieure à une simple tôle de 20 mm (10 + 10 = 20 mm)
Par exemple les planchers des avions de ligne sont réalisés sur ce principe du sandwich avec une structure en nid d'abeille comme "âme" du sandwich. Toutefois je choisirais plutôt ma table en IPE évoquée plus haut.
Cordialeùment
Yann

Envoyé par Yann

Si un "marbre" de 2 tonnes représente pour un professionnel un besoin impératif, il est évident qu'aucun amateur ne fera ce choix.
Alors quelle autre solution pour ce dernier ?

Bonne idée Yann on doit à avoir résistance et planéité.

C'est effectivement pratiqué, en commandant un caillebotis (pressé ) brut et en soudant une tôle dessus ( ou dessus dessous)

Sinon les tolérances en bombe torsion sont de la ordre de 1 a 2/100 avec un maximum de 8mm sur les plus grandes longueurs.

Pas de garantie de planéité avec ces produits donc. Un encadrement soude aide à rigidifier mais seul in support de référence bien plan permettrait de avoir une surface plane au dessus.

Des caillebotis très hauts sont employés pour la découpe plasma .pareil pas pour brider même si une fixation est possible.
Ce qui me chagrine c'est que pour moi l interet est bcp de pouvoir récupérer les limailles et scories.

En ce cas une solution mixte serait : caillebotis et tiroir pour l'aspiration et/ou la récupération des débris.

Structure en IPN ou similaire ( je suis un peu perdu dans les appellations) comme plan de référence , posé sur la table.


Les tables US buildpro n'ont des lattes (perforees) que de 15 mm .
Edt ce qu'il faudrait les considerer comme des tables d'assemblage ?

Les lattes sont bridées sur une embase assez épaisse toutefois

m9.daggertools.com/m5/TM57838--buildpro-modular-fixturing-welding-tables.html

Celles faites en france (alesages 16) nont pas un plateau tres epais non plus a premiere vue.
Le choix du metal permet de compenser un peu ?


Bien cordialement

Bonjour,

Un marbre est un instrument de contrôle et ne doit subir aucune chauffe localisée, sous peine de perdre immédiatement sa planéité, et donc sa raison d'être.
Et la planéité se contrôle encore mieux avec une règle (plane !).
Je ne suis pas non plus adepte de la tôle forte pour réaliser des assemblages soudés.
Fixer des pièces à souder sur ces tables prend beaucoup de temps (sauf pour les séries) et nécessite souvent de nombreux re-positionnements pour réaliser toutes les soudures.
De plus, essayer de garder "plan" ce genre de table à souder est une gageure.

Pour couvrir un maximum de métiers du soudage (métallier, tuyauteur, chaudronnier...), je préconise dans une configuration légère et polyvalente façon "artisan" :
- 2 tréteaux de longueur 1500 avec réglage de niveau (vis), et profil haut du genre "T", "UAP", "IPE", "HEB"... Le réglage par vis pour pouvoir rendre stables et parallèles entre eux les 2 tréteaux.
- 1 étau à base tournante fixé sur un potelet, un poteau, un établi quelconque... Pour pouvoir obtenir un point fixe.
- Des servantes réglables en hauteur
- Une vieille tôle d'épaisseur moyenne (1000 x 500 x 6) comme table de soudage.

Cordialement

@yann quant à faire une table, une tôle de 10 mm en 1500 par 1000 cela coûte dans les 305,81 € TTC livré , donc 2 fois ça plus le prix des caillebotis, des tubes supports ' plus tout le boulot pour assembler ton bazar autant prendre une tôle de 20 mm du 20 c'est vraiment costaud et ça coûte 587€ livré , à chaque coin un bout de tube de 50 par 50 pour faire les pieds et en partie basse une ceinture pour relier les pieds. Pour les grandes pièces il suffit de combiner la table avec des tréteaux de la même hauteur.
@ Olek tu surestimes beaucoup les vertus du bridage cela ne fait que freiner un peu les déformations dues aux soudures, et c'est pratiquement impossible à réaliser sur de grandes pièces, des dans la façon de s'y prendre et les séquences de soudages que l'on maitrise le mieux ces phénomènes

Envoyé par tungstene

@ Olek tu surestimes beaucoup les vertus du bridage cela ne fait que freiner un peu les déformations dues aux soudures, et c'est pratiquement impossible à réaliser sur de grandes pièces, des dans la façon de s'y prendre et les séquences de soudages que l'on maitrise le mieux ces phénomènes

Eh bien en cherchant tt a fait autre chose je suis tombe sur une collection de photos regroupees dans une petite appli pour téléphone portable

"Métal workbench ideas" . Ce sont seulement des photos mais ça donne des idées.

Une recherche internet en renvoie de plus détaillées, des plans , pas mal de doc en fait.


Dans le livre guide "la soudure pas à pas" l auteur propose simplement d avoir des tretaux métalliques de préférence réglables pour mise à niveau, et place dessus deux longs ipn.

si pas deja en ligne guides et livres en Francais selectionnés

A partir de une table de dimensions modestes on peut ajouter une ou deux rallonges extensibles qui coulissent sous le plateau.

Trouvé aussi en angleterre cette petite table pliable 860x580x6 astucieuse avec ses ouvertures pour fixations .

190€ livrée. Access Denied