Problème pénétration de l'étain par capilarité en brasure tendre

[Résolu]

Bonjour à tous, je viens de me présenter sur un autre sujet sur le site alors je ne vais pas remettre ça car ça serait un peu pénible pour les lecteurs. Néophyte en brasure, je soude l'acier de façon un peu plus correcte sans être soudeur. Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je vais devoir faire quelques brasures tendres eau chaude et froide. J'ai acheté le nécessaire pour me faire la main chez moi (j'avais fait de la brasure tendre il y 20 ans dans une sdb et ça c'était très bien passé). J'ai suivi tous les tutos que j'ai trouvé mais je n'arrive pas à faire une brasure correcte. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai du tube de cuivre 12mm avec des manchons femelle/femelles 12mm, une lampe à souder Rothenberger Roflamme Premium, du fil d'étain à 97% Rothenberger tous travaux/eau potable en rouleau de 50g et 3mm d'épaisseur, de la paille de fer et de la toile émeri.

Mon problème : l'étain ne rentre pas par capillarité entre le manchon et le tube et au bout d'un moment le manchon commence même un poil à fondre sur le bord puisque je n'arrête pas de chauffer pour essayer de faire rentrer l'étain. Le tube et le manchon sont pourtant portés à chaud, rosi, quand je pose le fil d'étain sur le bord du manchon là où il devrait rentrer par capillarité il fond mais reste sur le tube sans aller dans le manchon. J'ai essayé de le mettre un peu avant que le tube soit rose mais là il ne fond pas. Ma lampe à souder à beau être neuve elle n'est pas énormément réglable, je met la flamme à fond mais c'est pas un flamme très fine. Je précise que mes tubes et manchons sont nettoyés avant à la paille de fer ou la toile émeri. Le vendeur du magasin m'a assuré qu'il y avait du décapant intégré dans l'étain mais j'ai un doute quand je vais voir la réf sur d'autres sites internet. Est-ce que ça pourrait venir de là ? Je croyais que le décapant servait à éviter l'oxydation mais pas à faire pénétrer l'étain. Vous avez des idées d'où pourrait venir le problème ?

Merci d'avance

Renaud

A la description que vous en faites, il me semble que vous chauffez infiniment trop. La brasure tendre à l'étain se fait vers 280-300 °C très loin de faire fondre le cuivre vers 1060 °C

Le flux décapant est cramé depuis longtemps dans votre façon de faire si effectivement votre fil d'étain en contient. N'importe comment un apport supplémentaire de flux est toujours bénéfique.

Après décapage à la toile émeri et à la paille de fer du tube et de l'intérieur du manchon dégraissez le tout si vous n'avez pas mieux à l'acétone et enduisez la jonction avec de la graisse HAMPTON (par exemple) et chauffer doucement toute la jonction jusqu'à ce que le fil d'étain fonde en le posant sur le cuivre ayant éloigné la flamme. Un petit coup de flamme pour aider la pénétration et basta. 

Entraînez-vous jusqu'à totale satisfaction car si vous ratez vos soudures dans la sdb je ne vous dis pas la galère que sera de les reprendre

Tu as oublié une étape primordiale, c'est le décapant soudure.

Trouves toi un pot du genre fp5423 castolin, c'est le jour et la nuit avec ça, pas besoin de toile emeri ni d'acétone avec ça, ton étain va être aspiré dès que la bonne température sera atteinte, comme dit yann, pas besoin de chauffer beaucoup...

Merci pour vos réponses.

En effet, le vendeur du magasin m'avait donné une fausse info. J'ai acheté du décapant soudure et ça va beaucoup mieux, pas besoin de chauffer comme un fou.C'est pas encore parfait, j'ai des coulures d'étain sur le tube car comme tout débutant je suis généreux en étain car j'ai peur de ne pas en mettre assez et que sur certains tutos j'ai vu des braseurs faire un genre de léger "bourrelet" à la jonction par précaution.

Quand vous avez un manchon femelle/femelle faites-vous les 2 soudures (quasi) en même temps si il y a possibilité ou soudez-vous d'abord un tube dans le manchon, puis l'autre tube ? Je veux dire par là mettre du décapant sur le manchon, insérer les 2 parties de tubes, souder un côté du manchon puis l'autre sans avoir à renettoyer la partie du manchon qui a chauffé ? Je ne sais pas si je suis suffisamment clair.

Dans les règles de l'art faut-il mettre du décapant sur la partie mâle et la partie femelle ?

Je me demande quelle est la résistance mécanique d'une brasure tendre, comment savoir si elle est réussie et si elle est suffisamment solide ?

Pas besoin de mettre du décapant sur les 2 pièces que tu assembles.

En cas d'assemblage multiples, tu montes tout avec décapant avant puis tu brases une jonction après l'autre.

Quand tu as mis assez d'étain, en essuyant avec un chiffon humide, tu dois avoir un congé d'étain au niveau de l’emboîtement entre le mal et la femelle. Si tu n'as pas ce congé qui apparaît, il faut rajouter de la brasure.

tu dois avoir un congé d'étain au niveau de l’emboîtement

Merci pour votre réponse. Qu'appellez-vous congé ?

autrefois on étamait l'extrémité du tube pour favoriser la pénétration

Un congé c'est une forme arrondie dans un angle intérieur. Dans notre cas, la soudure occupe l'angle intérieur formé par la jonction mal femelle et fait un arrondi.

Merci.

J'ai une autre question, dans le commerce (brico ou magasin de plomberie) il n'y en a plus que pour les fixations pour du placo. Dans mon cas je vais poser un mitigeur sur un mur existant (avec un accès derrière) dont je ne connais pas encore l'épaisseur mais ça doit faire entre 7 et 10cm j'imagine. Quelle est la manière la plus simple, étanche et solide de réaliser la traversée de mur ? Pour l'instant j'imagine une traversée filetée mâle/mâle en laiton de 10cm, du diamètre du filetage du mitigeur (20/27). Cette traversée sera scellée au scellement chimique dans le mur pour qu'elle ne puisse pas tourner quand on va serrer les raccords puisqu'elle est entièrement lisse. Si jamais elle est trop courte j'en rajoute une que je coupe à la bonne longueur et je mets de la résine pour les raccorder toutes les deux (avec un manchon femelle/femelle) pour que ce soit solide et noyé dans le mur. Cette méthode a l'air fonctionnelle même si je ne suis pas fan de sceller une pièce lisse dans le mur, j'ai l'impression que c'est un peu trop alambiqué et pas au top niveau fixation. Je suis étonné de ne pas trouver la pièce adéquate dans le commerce. Dans le passé les traversées se faisaient toujours à travers un mur avant l'arrivée du placo ? Et aujourd'hui encore il doit y avoir pas mal de plombiers ou de particuliers qui doivent en rénovation traverser des murs existant pour mettre un mitigeur derrière non ? N'existe-t-il pas un élément qui ferait à la fois la traversée et la fixation dans le mur (comme les platines qu'on voit partout pour le placo mais qui sont coudées et très courtes) ? J'en ai parlé à des vendeurs en magasin et à des plombiers et vu leurs réponses je me rends compte que c'est quelque chose qu'il ne font jamais, comme si ils ne posaient que du placo. Comment procéderiez vous pour réaliser cette arrivée d'eau vers le mitigeur ? Comment fait-on ça d'habitude ? Je précise que je ne suis pas un aficionado d'un matériau ou d'un autre, je cherche juste une méthode pas trop coûteuse, plutôt simple, solide et étanche.

Euh, c'est pas un forum de plomberie non plus....

Pas de jonction scellée dans le mur !

Bonsoir et merci pour vos réponses.

Finalement les brasures tendres se sont plutôt bien passées mais j'ai encore un peu de noir qui se forme par à coups et je ne sais pas d'où ça vient. Les brasures sont OK et ne fuient pas c'est l'essentiel.
Maintenant pour mes prochains travaux il va me falloir apprendre à cintrer du cuivre existant sans l'abîmer ou l'aplatir pour éviter de placer des coudes à tout bout de champs.
J'ai vu des méthodes utilisant du sable ou une cintreuse mais sur de l'existant il faut sûrement faire autrement.

Finalement mon ami a changé d'avis concernant sa douche et il préfère une cabine de douche à poser, donc je n'ai plus à créer les 2 arrivées fixes sortantes du mur pour y fixer le mitigeur.
J'ai juste 2 flexibles coudés de 80cm qui viendront des sorties cuivres jusqu'aux entrées de la cabine.
Il aime bien cette solution et m'a même demandé de lui poser la même cabine dans sa deuxième salle de bain.
Pour celle-là j'ai dû braser les cuivres par en dessous de la dalle, c'était plus compliqué pour ne pas abîmer le reste des réseaux et pour bien placer la lampe à souder.

J'ai voulu modifier le titre pour mettre [Résolu] mais je n'ai pas réussi alors je l'ai mis sur le début de mon premier message.

pour cintrer du tube sur place j 'utilise des ressorts à cintrer ,diamètre maxi avec des poignets standard 16mm au dessus c 'est pour schwarzy