Choix matériel pour fabrication escalier métal suspendu

Bonjour à tous,

Je lis depuis quelques jours votre forum pour développer mes connaissances sur la soudure avant de faire les bons choix pour mon projet. Mais j'aurai besoin de conseils de pros!

Voilà le projet : je souhaite fabriquer un escalier suspendu. Le limon ( un fer plat de 10mm d'épaisseur) sera fixé dans le mur (parpaing). Sur ce limon, je soude des tubes carré ( 2 pour chaque marche) qui forme "l'ossature" de la marche, puis je viens "encastrer"  ma marche en bois dans ces tubes carré.
En discutant avec un marchand de ferraille (qui va me fournir), il me préconise des tubes de 40x40 en 3 ou 4mm d'épaisseur. Je pense en effet que cela semble suffisant au niveau résistance à la flexion. En rajoutant des équerre sous les tubes pour renforcer. Voil une photo pour comprendre.

Concernant mon expérience, elle est assez faible. Une vingtaine de soudures en tout, pour du dépannage, au fil fourré ou électrode. Mais là ça devient sérieux. Hors de question que ce soit mal fait. C'est un escalier pour notre maison, et nos enfants...Donc de toute façon, je vais cramer de la baguette pour m'entrainer plusieurs heures (ou jours! lol!) avant de me lancer dessus.

Tout ça pour en venir à ma question principale : j'ai un poste Parkside à fil fourré de 90A et un autre à électrode enrobée de 130A ( le bas de gamme à 60 € avec la grosse molette pour faire varier l'intensité - donc pas inverter). Oui, je sais, ce n'est pas le meilleur matos, je suis d'accord. Le parkside est à moi et je le regrette sincèrement...bref. L'autre je l'ai récupéré, mais je ne pensais pas que c'était un ultra bas de gamme.

Pensez-vous que je puisse souder mes tubes de 3 ou 4 mm avec ces postes ? Si oui, lequel serait le mieux? Celui à 130A j'imagine ?

Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Et si vous avez des conseils pour l'escalier, je suis preneur!
Bonne journée,
Fred.

Salut Charles2a,

Merci pour ta réponse. C'est clair qu'à l'électrode il y a 2 gestes à matriser et ça complique les choses. Je suis clairement plus à l'aise avec le fil fourré.

J'épluche leboncoin pour trouvé un MAG intéressant mais ça monte tout de suite assez haut niveau tarif, alors que je n'en aurai qu'une utilisation ultra occasionnelle ensuite. J'ai regardé les postes MAG sans gaz sur le forum, mais tout le monde dit d'éviter absolument. Donc j'ai l'impression que je vais devoir éliminer cette solution.

Mon post à électrode n'est pas inverter. Si j'ai bien compris, c'est le risque de collage l'inconvénient majeur? Il y a d'autres inconvénients?
Achat d'un inverter? A voir...

Dans quels cas te sert le parkside au final? Pour de l'acier un peu plus fin?

Envoyé par Papuche37
C'est clair qu'à l'électrode il y a 2 gestes à maitriser et ça complique les choses. Je suis clairement plus à l'aise avec le fil fourré.

Bonsoir,vous me faite peur d'après la photo!

Ce genre de projet ne ce réalise pas à la légère.

J'ai déjà réalisé plusieurs projets ,d'escalier ou de rambarde,rien à voir avec la photo.

A l'époque je n'étais que "aide " je me suis occupé que de la partie soudure.

Et encore à l'époque tout à l'électrode enrobé.

Moi aussi j'ai un projet mais, pas ce genre de choses....

Cordialementhttps://www.youtube.com/watch?v=4jlgtcfGw2s&t=92s

Merci pour vos réponses loucouarn et dany62. 

Loucouarn : pour le poste MAG je sais que c'est avec gaz, d'où justement un tarif global (poste +bouteille+gaz) qui me refroidi par rapport à mes besoins. Au moins, tu confirmes bien que dans mon cas un MMA est "suffisant" (ou préférable).

Pour la fabrication de l'escalier vous etes inquiets et ça peut se comprendre. Je suis bien conscient que c'est un projet d'envergure pour un débutant. C'est la raison pour laquelle je cherche justement à avoir un max de conseil de pros pour éliminer le plus possible d'erreurs potentielles. Et éviter de dire : "si j'avais su !"

On trouve beaucoup cette conception d'escalier sur le net. Les marches en bois sont ensuite encastrées sur les tubes. Qu'est-ce qui vous fait peur exactement dans le projet ? Solidité ? Flexion ? Cela m'aidera à mieux définir mon cahier des charges.

Je vous remercie beaucoup pour votre aide. 

Bonne soirée, Fred. 

Amaty et Jaunin du forum futurascience (des membres étant des références sur le forum) ont plusieurs fois fait des calculs d'efforts sur les soudures et de flèche en bout de marche grâce à leur logiciel pour des personnes pour des personnes ayant des projets correspondant à mon projet en terme de dimension. Je réplique les données et procédés pour rester dans leurs résultats.

Je peux te mettre quelques liens si tu veux ? 

Le peu de devis que j'ai pu trouver pour des projets similaires tournaient à plus de 10000 euros ! Ce qui sort de l'ordinaire se paye cher ! 

Envoyé par Papuche37

 

 Le limon ( un fer plat de 10mm d'épaisseur) sera fixé dans le mur (parpaing)

Bonsoir,

Sans vouloir être désagréable là vous avez carrément craqué : comme il a été dit c'est torsion automatique...et la chute.

J'ai un peu d'expérience dans le bâtiment, la structure métallique et la métallerie et votre projet est l'objet d'une réflexion de pro. donc

1, prendre un profilé au lieu d'un plat

2, le parpaing c'est un peu aléatoire et pour peu que la maison travaille...si vous voulez fixer quand même il vous faut connaître le type de cheville et sa résistance dans les conditions optimales de pose.

Si le départ et l'arrivée permettent de contrer l'arrachement c'est beaucoup mieux, style bonne tole larmée en bas et reprise perpendiculaire du profilé en haut

3, la charge d'un homme plus du matériel c'est 80+40 kg je crois, bref disons qu'un humain faisant 100kg marche en bout de marche ça fait 1000daN.m : c'est le "bras de levier" qui s'exerce sur le limon. En considérant 3 humains sur l'escalier(pourquoi pas?) vous avez un système qui tend à arracher le limon du mur(en plus de la flexion imposée à chaque marche).

4, à partir de là vous avez une idée des chevilles à mettre en oeuvre

5, si c'est vous qui le faites, alors ce sera MMA(électrode enrobée) car le reste vous coutera un bras et en plus une bonne soudure à électrode c'est très costaud.

6, va falloir s'entrainer sur d'autres petits projets de structures avant sinon c'est catastrophe assurée.

7, l'idée est sympa, la réalisation sera pour vous une véritable aventure

8, japprécies le fait de se dépasser  pour faire soi-même ce dont on  a envie

9, n'oubliez pas le garde-coprs, sauf si vous n'en voulez pas mais attention au enfants.

qui dit garde corps, dit poids en extrémité de marche qui augmente le moment en daN.m donc le possible flambement

10, si vous pouvez vous faire aider ce ne sera vraiment pas du luxe

11, n'oubliez pas le poids propre de votre escalier car la manutention est  source de blessures si mal maîtrisée

12, ce n'est que mon avis qui ne vous engage à rien

13, Bon Courage

Cordialement

ludovic

je viens de voir que vous êtes du 37, moi aussi...au nord-ouest

ERREUR DE MA PART, je me suis emporté : un homme 100kg en bout de marche (marche de 1m de long) c'est un moment de 100daN.m

imaginez quand même !!

Merci Ludovic pour votre intervention dans la discussion.

Je suis de Cinq-Mars, on ne doit pas être très loin l'un de l'autre!! Vous êtes d'où exactement?

En effet j'aime les défis. Pour tout dire, j'ai fini de rénover l'extérieur de notre maison achetée il y a 2 ans. Charpente/couverture, réseaux VRD, assinissement, ossature bois, pose isolant et bardage. Et depuis quelques mois l'intérieur : nouvelle isolation, plancher chauffant avec chaudière granulés, électricité, plomberie... tout ça est entièrement neuf, de A à Z. Bref on a gardé que les 4 murs extérieurs et c'est tout, pour environ 300 m2 de surface. Aventure un peu folle, mais voilà, on aime et on en voit le bout! Yes!!! Et quelle fierté!!!

Je reprends vos points :

1)Oui j'avais pensé à mettre un UPN, mais je me disais qu'avec 2 points de fixation dans le mur à chaque marche, il ne pouvait pas y avoir de torsion du fer plat. C'est une erreur? Ou vous parlez de torsion pendant la soudure?

2-3-4) Pour la fixation du limon, la cheville chimique pourrait être une solution, mais en allant chercher la 2ème alvéole. Mais même cette idée ne me plait pas trop. Autant le parpaing est résistant à l'écrasment, autant à l'arrachement des parrois il n'est pas top. Donc je pense me diriger vers un remplissage total des alvéoles pour augmenter la surface de traction. Peut-être ciment. Ce n'est pas acté.

5) Choix d'un poste MMA : en effet c'est ce que je pense. C'était d'ailleurs ma question initiale de mon post. Mais on y reviendra je pense.

6) Oui ça c'est prévu. Genre me faire un établi par exemple, table basse... bref jouer un peu. Couper mes pièces soudées pour voir la pénétration et être sûr de ne pas me laisser piéger pour la beauté de mes soudures! lol!!!

7-8) Merci. J'ai été éduqué comme ça. Mes parents m'ont toujours dit : "Si les autres savent le faire, alors toi aussi". Je suis à mon compte. J'ai viré mon comptable parce que j'ai appris la comptabilité, j'ai créé mes propres sites web e-commerce (qui me font vivre) en apprenant à coder. Je répare mes véhicule moi-même de A à Z. Bref, je pars du principe qu'il suffit d'apprendre (en prenant son temps et en ayant les bons maîtres) et que chacun est capable.

9) Pour le garde corps, il sera en plexi (spécifique pour garde-corps). Fixé en bout de marche ( sur le côté des marches). 2 fixations dans chaque marche. Oui, ça rajoute du poids. Il faut que je le calcule. 

10-11) me faire aider? pour les calculs ou pour la réalisation? Au niveau réalisation, je compte d'abord fixer le limon et souder ensuite chaque tube pour faire les marches. Donc il n'y aura que la manutention du limon. Bien sûr je ne serai pas seul. Ce serait un peu prétentieux!

12) Pas de souci, au contraire. Je suis là pour être aidé et guidé. Je remercie à nouveau tous ceux qui sont déjà intervenus dans le post. Et quand il faut dire que ça ne va pas, alors dites-le, je suis là pour ça. 

Bonne soirée,
Fred.

Envoyé par charles2a

 

Oui, et admettons qu'on croise un autre adulte qui porte un gosse.

Possible de dimensionner pour 300 kg ?

En effet papuche, le devis fait mal !

Apres, à voir ce qu'un pro avait prevu comme dimensionnement ?

 

 

Oui je pense qu'il faut même calculer avec un adulte qui saute les marches de 2 en 2. Et la je pense qu'on est plus vers 500 daN.m voir plus.
 

Bien bien c'est déjà ce qu'il faut : de la motivation...nous nous verrons probablement, je vous enverrai mon tel en MP.

Pour tout public si quelqu'un pourrai me confirmer l'arrachement d'une cheville dans le parpaing avec une cheville chimique ou autre au mieux ce serait bien...moi perso je ne prendrais pas + de 100kg, ce qui me semble déjà beaucoup trop(50 kg me paraît correct). Le parpaing a une très bonne résistance en compression , comme tout élément béton, mais en effort latéral c'est pas ça du tout du tout!!!!

Pour en arriver avec une charge de 500 kg à 5 chevilles au droit d'un marche ---->irréaliste.

Pour la soudure je pourrai vous aider, je viens de cramer mon vieux gys145 et de commander un esab buddy 180(fabriqué en chine je sais mais en ce qui concerne l'électronique bon...).

Aujourd'hui je n'ai pas le budget pour mieux et gys me déçois tavec leur facteur de charge des petits onduleurs. Je garde un petit poste pour limiter ma conso en fonction de mes réalisations modestes...bien que mon vieux gys eut fait le boulot dans des conditions difficiles je change pour du non français à regrets, on verra dans qq années...je passerai avec de la HF DC, peut-être AC, mais là c'est un gros budget pour moi.

Revenos à nos moutons,

- les marches en tube ep 4 ça me va

- goussets pour les tubes, hum hum, si les soudures sont bonnes pas besoin : l'acier travaille mieux en traction qu'en compression,  et la flexion pour 2 tubes 1m chargés à 500 kg ponctuel en bout sera quasi assurément acceptable(c'est le cas le plus défavorable) en imaginant qu'un tube prend un peu l'autre re reste on serait à 100/400

Donc essayer de visualiser 400 kg, ce qui fait 5 hommes de 80 kg, concentrés en bout de tube

Avec ça vous pouvez comprendre qu'une dalle béton armée posée sur sol stable est faite avec les aciers positionnés vers le fond pour encaisser la traction, alors que vers la surface le système se comprime donc le béton seul fait son job. Bien des cas existent et alors on féraille en bas et en haut selon les déformations envisagée,bref.

Au final vous prendriez un autre limon pour vous faire un système "autostable" ça serait plus judicieux et plus simple.

Si vous persistez il faudrait reprendre la charge en tête ET en pied CONTRAIREMENT à la photo diffusée.

Je vous entends déjà : si on peut le faire dans de la brique pourquoi pas le parpaing?

On ne voit pas l'autre face du mur et je ne serais pas surpris de voir qq contre-plaque.

Je pense aussi qu'un poteau béton permet une fixation sûre en milieu d'escalier et on ne voit pas non plus en tête. Je ne serais pas non plus surpris de voir un plancher haut béton et là je dis ok on peut commencer à envisager des chose de ce type.

Il faut voir aussi le raccord du/des limon(s) car il semble que le profilé soit tronçonné.

D'ailleurs vous allez souder les tubes sur limon à plat pour plus d'aisance et donc selon la longueur totale il va vous falloir plusieurs tronçons à raccorder sinon ce sera impossible.

Et j'en passe...et je vais au dodo...sinon j'y suis jusqu'à demain.

a bientôt,

un autre site comme futura science est plus à même de vous renseigner sur l'étude des charges au mur mais il vous faudra détrerminer les variables pour les calculs.

la solution c'est des poteaux qui vont du sol au plafond(dalle, gitage, fer de structure supplémentaire etc) soudés de part et d autre du limon ,si l upn fait 60 du tube de 60/60/4 fait l affaire ,après habillage en placostyle de 70 il ne reste que les marches ,souvent elles sont en verre ça fait escalier invisible

si les parpaings ne sont pas encore montés il faut les maçonner à l envers et les remplir de bétons au fur et à mesure ,on fait ça pour les box de chevaux par exemple ,il y a aussi les parpaings stepoc plus luxueux

sinon le meilleur ancrage c'est de casser le flanc du parpaing et sceller au morier des queues de morues soudées sur le limon

sur la photo ce sont des briques type porotherm ça n'a pas de cervelle ,impossible d y fixer quoique ce soit !(et espérer que ça tienne )

il va quand mème falloir apprendre à souder en corniche et en montant ,c'est plus facile avec un bon poste

Envoyé par GBILL
Aujourd'hui je n'ai pas le budget pour mieux et GYS me déçoit avec leur facteur de charge des petits onduleurs.

Bonjour,
Au cas où cela vous aurait échappé, je vous signale qu'il y a des normes à respecter lorsqu'on conçoit ce type d'ouvrage.
Par ailleurs je vous conseille de vous mettre en situation réelle pour tester vos soudures, à savoir réaliser un montage de test consistant en un tube carré soudé par vos soins sur une plaque d'acier de 10 mm fixée au mur et de suspendre à l'extrémité du tube une charge de plus en plus lourde en contrôlant la flèche du tube.
Certes nous en sommes tous là, ce que nous savons on l'a appris à l'école mais encore faut-il choisir l'école et pour moi les forums d'internet ne sont pas une école digne de ce nom
Je vous dit tout net, je ne ferais jamais un escalier de cette façon. Un limon central porteur est bien plus satisfaisant du poin t de vue Mécanique
Ayez présent à l'esprit l'accident qui avait vu un balcon se rompre avec un groupe de personnes et en tombant il avait cassé le balcon du dessous.
Yann

bonjour

j ai déjà vu ce style d ouvrage de plus de 3 mètres de haut mais droit ,limon en upn de 250,mini les supports de marche étaient constitués de plat de 8mm mini formant un T, l aile verticale était découpée au plasma avec un profil style "volute" mes 90 kg ne faisait pas trembler les marches de 1 m de long ,je m en souviens bien car c'est ce qui a déclanché l achat du plasma.

cette facon de construire des escaliers remonte au moyen age ou on encastrait les marches dans la maçonnerie ,de nos jours on utilise un fer porteur car on ne peut avoir recour à la maconnerie légère comme porteur sauf à avoir anticipé le coup

j'aime bien le concept ,j'ai même failli en faire un chez ma fille ,c'est en y réfléchissant que j ai eu l idée des poteaux cachés dans la cloison

la différence est que je sais soudé ,j'ai plus de postes professionels que de mains et ça fait 40 ans que je remu de la feraille

quand on travaille pour soi les normes on s'en fout un peu ,ce qui compte c'est que ce soit bien fait

effectivement un poste style progys 200 ... semble la gamme nécessaire à ce style d ouvrage ,après la marque on s en fout .

bonne soudure à tous

Envoyé par GBILL

Salut Mecanix et merci,

Le mur n'est pas encore monté. Je mettrai une photo pour comprendre pourquoi. J'avais pensé bancher le mur entièrement, mais cela représentait 2,3 tonnes de béton sur 2 linéraires, soit 1,15 t par mètre linéaire. Hors, sur cette parti là de ma maison, il est peut probable qu'il y ait des fondations. S'il y en a, c'est des rochers. Cette partie de ma maison est en tuffeau et j'ai pu, à un autre endroit, tomber sur de gros bloc de pierre de plus de 100kg. Mais à cet endroit, je ne sais pas. Donc la solution de bancher entièrement est à exclure. 

Ta solution de poteau allant du sol au plafond en effet une super solution mais pas faisable dans mon cas. Tu verras en photos pourquoi.

Par contre tu as parlé des parpaings retournés et tu m'as donné en effet une idée "mixte". Construire mon mur en parpaing et bancher la partie où le limon se prendra, puis reprendre à nouveau en parpaing classique jusqu'en haut. En procédant comme ça, je peux fixer un fer plat derrière le mur et le limon se prend dessus. Donc finalement 2 limons prenant en sandwich mon mur. Et là, plus de problème de traction sur les fines parois des parpaings. Plus de problème d'arrachement. Je serai dans du plein, sans faire un mur banché entier. Je limite donc le poids du béton sur le sol.

Bref, pour cette partie, c'est résolu.

En lisant vos commentaires à tous, personne ne remet en cause le fait de souder des tubes sur le limon. Donc vous pensez que c'est ok ça?
En 40x40 ça m'arrangerait, puisqu'ensuite je viens encastrer ma marche en bois et plus les tubes seront gros, plus ma marche sera grosse alors qu'esthétiquement on souhaite ne pas dépasser 9cm.
 

Gbill : souder à plat, c'est clair que ce serait préférable, mais comme tu le dis, ça veut dire ensuite avoir un senmble extrêment lourd, ou alors sinder le limon en plusieurs parties et donc réduire la résistance de l'ensemble. Je pense plutôt fixer d'abord le limon et ensuite souder les marches. On est d'accord, c'est pas la position idéale, surtout pour un débutant. 
Je vais voir avec Jaunin du forum futurascience s'il peut me faire un calcul de résistance.

Pour le poste, que pensez-vous du progys 180 ? Cela serait-il suffisant en puissance? Voir le gysmi 160P ? Je sais que ce ne sont pas des machines haut de gamme.

Encore merci à tous pour votre aide et le temps que vous prenez à me répondre.
Bonne journée,
Fred.

si comme limon vous mettez un fer plat, même d'épaisseur 10 mm la mutiliplication des soudures va vous le faire flamber ( se tordre )  et pas qu'un peu !

Mecanix a écrit,

quand on travaille pour soi les normes on s'en fout un peu ,ce qui compte c'est que ce soit bien fait

Est ce que tu admets que tu écris une chose et son contraire dans la même phrase ?

Bien faire les choses, dans ce cas là, c'est le faire selon les normes en vigueur.

N'oubliez pas que votre responsabilité est entière si quelqu'un se blesse chez vous et qu'un jour vous pouvez vendre votre maison et vous serez encore responsable de votre escalier.

A bon entendeur salut

Yann

Bonsoir,

Je plussoie(je trouve ce verbe génial) avec Yann, locouam et mécanix

salut Yann

oui biensur la norme est pondu par les bureaucrates et le travail bien fait par l'homme de l'art

exemple ma fille fait construire une maison par phenix conforme à la norme RT2012

et pourtant c'est travail sans nom ,il n y a même pas de menbrane d étanchetité à l air

car pour etre conforme à la norme il suffit d 'un test de mise sous pression du logement ,il suffit que les enduits soit bien fait

les placo demarrent à même la dalle et la chappe revient contre ,la chaudière est dans la cuisine comme dans les années 70 comme ça pas besoin d isoler la garage etc etc

pour Papuche37 regarde les stepoc c'est surement ta solution ,sinon il faudra quand même que tu prevois de faire un poteau ou deux en béton armé

tous ceux qui ont renové une maison sont dans le même cas qui fait calculer ses linteaux ,chainage et autre

j'ai fait mes escaliers  en bois mais je ne suis pas menuisier ,il n y a aucune garantie ,pas plus que je l avais fait en fer

la norme  m importe peu pas les abaques et le bon sens

cordialement

mecanix

Bonsoir,

Je plussoie(je trouve ce verbe génial) avec Yann, locouam et mécanix pour dans l'ordre

1) si vous le faites vous-même oubliez l'assurance et en cas d'accident grave c'est clair que la maison ne couvrira pas les frais donc...bien réfléchir avant!!!!! après c'est trop tard...

2) Un gys oui Locouam j'apprécie le fait de promouvoir les produits Français, cocorrico, nous en avons besoin; mais là je fais une pause. Pour commencer propre en MMA sans pouvoir toucher le tig alors je partirais sur un 200 pfc. Le tig lift pour moi ne sert à rien car ce n'est pas comme ça que l'on optimise la pratique du tig à mon avis. Le plus désagréable, on s'y fait mais quand même, ce sont les cables trop courts, des 3m au minimum c'est plus confort.

J'avais volontairement bridé mon budget à 400€. Je tiens à précisier que mon gys 145(que certains qualifieraient de jouet) à fait du très bon travail pendant un peu moins de 10 ans en lui emmanchant du 3,2 comme il faut de temps en temps. La malchance à fait que je viens juste de mettre à la poubelle un vieux PRECIAL à broche de mon père(avec lequel j'ai fait aussi mon escalier métal mais avec 2 limons latéraux) et que mon gys à cramé 1 semaine après.

3) Un système bien étudié et testé sur un petit tronçon c'est déjà là que l'on voit si c'est faisable et surtout viable au niveau sécurité et sécurtité et encore sécurité. Je ne pense pas que papuche maîtrise la soudure corniche montante demain, surtout pour ce genre de job et les conséquences qu'il entraîne. "les normes on s'en fout" : d'accord, oui chez soi pour soi-même, et non pour l'assurance pour les autres.

Si vous créez la paroi, qui semble intérieure, alors plus de solutions s'offrent à vous ce qui ne change rien au fait que cela reste un boulot technique avec un gros investissment de temps en étude, essai, pratique de la soudure, et pour finir réalisation finale.

Le mur banché est effectivement le top, sinon plusieurs poteaux armés avec remplissage parpaing pourraient faire l'affaire selon la possibilité de les reprendre entre eux en pied/tête(dans les deux axes horizontaux) et de bien les ancrer au sol qui doit être le sol naturel, pas de plancher hourdis.

Pour ma part je ne jouerais pas avec des parpaings pleins car c'est trop faible au niveau des joints, seul le banché  ou poteaux armés valent le coup.

Ou alors des poteaux en H ou i ancrés tête/pied et remplissage parpaing ou autre.

Dans ces cas le sol doit être apte à encaisser la charge de chaque poteau sans craindre qu'un poteau s'enfonce et surcharge un autre etc, c'est le tassement différentiel.

Et on se retrouve avec la moitié des poteaux qui travaillent réellement : Merci le surdimensionnement qui sera le bienvenue dans ce cas.

Garder à l'esprit que seul un système clairement défini, bien dimensionné(voir +) et réalisé correctement est la seule chance d'être sûr de l'ouvrage et de sa sécurité en utilisation, avec des calculs de charge c'est mieux.

Un BE structure métallique/béton pourrait vous répondre mais il faut tout définir au préalabel quitte à surdimensionner et ils moulineront leurs logiciels; à voir pour qq centaines d'€ ça peut valoir le coup. Ce sera informel mais donnera une bonne vision de là où vous allez.

Que d'aventures techniques...et pratiques en perspective ;)mais c'est ça justement qu'est bon!!!

Oui mécanix!

ça me fait vomir la construction de maison individuelle en France : c'est pour ça que j'ai fait la mienne moi-même!!

Totalement hors norme mais avec des produit du commerce eux normalisés et je serai mort avant qu'elle ne s'ecroule;) du moins je l'espère :o)

Envoyé par GBILL

faites un escalier comme cela c'est simple et élégant plutôt que de partir dans du délirant et du compliqué http://www.stairkaze.com/details-acheter+un+escalier+metallique+a+limon+central-31.html

pour la rambarde je pense la même chose, j'ai mis ça en exemple pour le principe du limon central

bonjour

ce type d escalier était à la mode dans les années 70,c est simple mais visuellement c'est lourd

ce n est pas non plus un ascenseur que notre ami veut fabriquer ,si la structure est bonne et que tout est traçé  et qu il reste juste les soudures un bon soudeur en a pour la journée à souder tous les tubes

par contre je suis d'accord avec toi sur le plat il va se deformer ,il faut partir sur un U pour ne par etre emm....

à suivre

c'est toujours un peu le même truc, des personnes sans expériences mais qui veulent commencer par des trucs difficiles, cela me rappelle celui qui est venu ici pour se faire une piscine intérieure particulièrement maousse en inox , ( d'ailleurs de lui pas de nouvelles )  le pas plus con qu'un autre est un bon moteur , mais à la condition de faire une progression en commençant par du modeste , faire autrement  c'est un peu infantile et c'est s'exposer à de très gros emmerdements

c'est bien pour ça que je lui ai conseillé d avoir recour à un soudeur à l heure comme toi par exemple

Avec les valeurs suivantes ;

Tube carré de 40 x 40 x3 mm L = 1000 mm et une charge 160 daN placée en extrémité considérant que le tube est encastré à l'autre extrémité, un logiciel disponible sur internet donne ceci ;

La contrainte pondérée dans la poutre sera de 4,84daN/mm2
La contrainte maxi admissible est de 5,04 daN/mm2
Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
La flèche réelle de la poutre sera de 1,51mm
La flèche admissible pour la poutre est de 3,33 mm
Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maximale admissible
Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données

SAUF que les caractéristiques de l'acier au niveau de la soudure ne sont plus du tout celles du tube intact, c'est pourquoi il est impératif de faire une mesure en l'état et ce résultat n'incorpore aucun coefficient de sécurité. Maintenant la charge isolée au bout du tube n'est pas réaliste non plus.

Il est clair qu'un gousset soudé sous le tube améliorerait significativement les choses. On peut découper du tube carré de 40 pour "sortir" un double gousset afin que les soudures se fassent aux arrêtes du tube porteur

Yann 

bonjour yann

ton calcul c'est pour un tube ?

il prévoit d en mettre 2 par marche

sans gousset en dessous si cela oscille un peu cela finira par casser dans la zône de ZAT d'ailleurs c'est très souvent ce qu'il se produit lorsque l'on soude du fin sur de l'épais

si les 2 tubes sont emprisonnés par la marche pas de raison que cela oscille

au début il parlait de mettre du 4 mm et c'est mieux pour le rapport entre les 2 épaisseurs à souder

le problème est que l on est pas sur place ,et si on y était on aurait tous une vision différente ,

perso je me dirigerai surement vers un limon en béton armé et des chevilles mécanique hilti type fbr après les 3 semaines de prise ,forcément je maitrise les coffrages béton (et plus j aime ça)couler un pti béton

passer en épaisseur 4 et effectivement le plus sage, en plus cela facilitera le soudage surtout si c'est fait en MMA , car du 2 mm sur du 10 à part en TIG c'est très difficile à faire en position 

mecanix a écrit ;

ton calcul c'est pour un tube ?

il prévoit d en mettre 2 par marche

Oui mais 160 x 2 = 320 daN on est loin des 500 annoncés par je ne sais plus qui

Même la Tour Eiffel oscille alors une marche en porte à faux aussi comme une aile d'avion

320 dan au bout de la marche ça devrait suffire on est pas dans le nucléaire en plus il faudra deja les mettre les trois gros au bout de la marche ,

sous entendu osciller au dessus de la limite d élasticité

d ailleurs qu'elle est la charge par marche prevue sur escalier d habitation en bois classique sans contre marche

moi je n y monte pas avec deux autres gros !

nouvelle annonce:rassemblent de gros en début d année pour epreuve d'escalier appel

Bonsoir,

500 par papuche37 et c'est justement la petite marge d'erreur en cas de grimpe rapide en croisant une autre personne, bref des cas rares qui peuvent arriver en situation particulière.

C'est justement le moment où un accident arrive par exemple...

Effectivement je pense aussi que le risque d'arracher le tube est réel et non pas par une oscillation bien belle comme on se l'imagine mais par la répétition de la force qui produira quoi qu'il arrive des vibrations résiduelles.

En ep 4 avec goussets oui déjà plus sûr et avec 2 tubes pour peut-être 400 daN c'est déjà pas mal.

Pour info 500daN/m² est une charge pour le calcul d'un pont routier je crois MAIS les calculs sont avec coefficient de majoration de 1, 5 à 1,3 pour la sécurité.

Les resistances de soudures se calculent en fonction de la surface du cordon et c'est calculable aussi non?

Pour les goussets je prendrais même du carré 30 ep3 ou 4 s'il existe et le placerai au dessus du tube. Soudure plus costaud en angle reprennant l'ep du tube donc un peu comme en pleine matière. ça marche bien en traction l'acier quand le dimensionnement est correct.

Allons plus loin et envisageons un carré plein soudé en encore vissé dans le limon par l'autre face de 300mm de long. Le tube vient s'encaster et sera soudé à son tour et mettre encore un gousset! Qui va s'arracher ou là? Perçage taraudage M12 du carré plein avant soudure tampis. En plus  ça simplifie le positionnement. Un tracé impeccable est obligatoire. Bref on peut trouver des solutions je pense...c'est clair que le travail ensuite...faut pas avoir peur de passer du temps, de l'argent pour cramer des kg d'electrodes et du matos...c'est à ce prix!

D'ailleurs personne ne parle de comment on trace un escalier car là encore ya des trucs à savoir sinon ça marche mal.

2 hauteurs plus un giron entre 59 cm et 62 cm cdlt

Bonjour tout le monde! Je n'ai pas pu répondre ce week-end.

Mon post suscite l'intérêt et c'est cool. Je vous remercie. Certains sont très alarmiste et je peux conmprendre. Il est vrai que parfois on voit sur les forums des personnes avec des projets complètement fou, sans aucune connaissance des lois de la physique, de la mécanique des matériaux et autres. Comme je le disais, je rénove ma maison achetée il y a 2 ans, totalement insalubre et inhabitable. On a emménagé en juin de cette année. Elle fait 30 mètres de long sur 8 de large. Un beau bébé! Voilà ci-dessous des photos de l'extérieur. J'ai tout refait moi-même. la charpente est neuve de A à Z, pose du bacacier en remplacement des fameuses plaques fibro-ciment amiantées, J'ai isolé la toiture en ouate de cellulose. Création d'une ossature bois par dessus la maison pour l'isolation des murs par l'extérieur en paille et pose du bardage. J'ai 21° actuellement sans aucun chauffage, je suis dans la région centre.

J'ai abattu un mur porteur de 6m de large sur 5m de haut et 70 cm d'épaisseur pour créer un grand salon en plafond cathédrale et créer pour ça une ferme. D'autres ouvertures ont également été créé. Pour tout ça, j'ai fait appel à un bureau d'étude structure pour mes ouvertures et à un charpentier pour vérifier mes calculs pour ma ferme. Toute ma rénovation est réalisé en suivant les DTU (Documents Techniques Unifiés) qui régissent justement les règles de l'art. En cas de sinistre, l'expert de votre assurance vérifie justement si les dtu ont été respectées. Je vous rejoins quand vous parlez des maisons phoenix et autres qui sont vraiment franchement limitent au niveau DTU.

Donc je vous rassure, je ne partirai pas dans ce projet sans être parfaitement sûr de ce que je fais. C'est pour ça que j'ai sollicité votre aide et éviter les erreurs. 

Mon projet d'escalier n'est que la suite de ma rénovation. J'ai viré l'ancien escalier en bois des années 50 parce qu'il ne sera plus à cet endroit.... et ne convenait pas à nos goûts. Et quand je vois le prix d'un simple escalier en bois ou en métal, et que j'aime bien créer des choses, bah je préfère encore prendre le temps de le faire moi-même et qu'il ressemble parfaitement à nos goûts, quelque soit le temps que j'y mettrai.... et avec toujours cette satisfaction d'avoir fait soi-même. Vous êtes soudeurs! vous savez de quoi je parle.

Pour en revenir à la partie soudure, j'ai bien noté que le fer plat, même en 10mm d'épais flambera à la soudure. Donc ok, je pars sur un UPN. ça m'embête parce que ça décalle mon ossature placo mais y'a pas le choix.

Pour les tubes, je vais passer en 50x50x4 au lieu de 40x40x4. En effet, mes marches doivent faire 90mm de haut, donc mes 50mm de tube + 2 fois 20mm de tablette en chêne (au dessus et en-dessous des tubes) ça me donne mes 90mm. Parfait. Et vu que j'augmente la section, ce n'est que mieux pour la résistance. 

Merci Yann pour les calculs de flèche, c'est très sympa! Par contre comment mesurer cette résistance de l'acier après soudure? Pour les goussets, oui c'est en effet plus simple de reprendre un bout de tube. 

Gbill, tu parles de souder un gousset au-dessus. En plus de celui dessous? ou à la place?
Pour la pente, la hauteur de marche sera de 18 cm et le giron de 25. La pente est franchement correct. ça devrait être assez agréable de monter, notamment pour les enfants.
Tu parles d'arrachement du tube!! Tu parles d'un arrachement au niveau des soudures qui rendrait l'acier moins solide en étirement?

Mecanix : avec plaisir pour venir tester!!! bon, faudra pas déconner quand même!

le  tube en 40*40 par 4 mm cela existe, avec 2 par marche cela devrait le faire , dans les idées , il y a celle de les solidariser en bout avec une cornière échancrée pour que tout vienne à fleur,  de 40 *40 que vous pourriez prépercer , de façon à pouvoir y fixer les fururs garde coprs , en plus cela bouchera le bout de vos tubes vous permettra de visser vous marches et augmentera la résistance en solidarisant les  2 brins  et donc de ne pas mettre de goussets . Cependant cela n'exclue pas que votre UPN va un peu flamber avec la mutilplication des soudures d'un même côté, vous pouvez réduire cela en ne soudant ( correctement ) que les parties horizontales des tubes carrés, puisqu'il n'y aura pas de contrainte latérale, reste que cela peut être une bonne idée de mettre un renfort dans la partie creuse de l'UPN  en le soudant par point de 50 mm tous les 100mm ainsi les déformations se contrarieront et auront plus de chance de s'annuler

En effet, je compte solidariser les 2 tubes en bout pour cette raison. Et surement fixer des inserts pour pouvoir visser les fixations du garde corps. Taurauder une corinère ou un tube, j'ai peur que cela fasse peu épais de filetage.

C'eszt intéressant ce que vous me dites pour la soudure de mes tubes. Vous parlez de souder la partie horizontale? Ok, j'aurai pensé que vu que l'effort sur les tubes était vertical, c'était plutôt les côtés verticaux qu'il fallait que je soude. 

Pour les renforts de l'UPN, cela pourrait être simplement du fer plat? en 10mm?

Concernant le poste, je n'arrive pas trop à savoir quelle puissance prendre? 

Que penser de celui-ci? https://www.soudure.pro/produits-indisponibles-etou-remplaces-dans-notre-catalogue/100190-poste-a-souder-mma-inverter-gysmi-160-p-3154020030077.html

souder le dessus et le dessous c'est ce qui répondra le mieux aux sollicitations .  Ne souder que les verticales vous exposera aux riques de déchirures des tubes, où à la propagation d'une déchirure du cordon partant de l'arrêt de celui ci  . Pour le poste le principe est toujours le même un qui monte à 160 A vous laissera de la marge en permettant de fondre de la 2.5 et de la 3.2 .

Merci Tungstene!

Je note pour les soudures. 

Je sais qu'en générale il faut utiliser des électrodes de même taille que la pièce à souder. Mes tubes faisant 4mm, je pars sur de la 4 ? ça fait beaucoup peut-être ? De la 3.2 peut-elle suffire ?

C'est surtout ça qui va définir le poste.

la 3.2 c 'est bon tu fais 3 passes ,la première pour la racine les 2 autres à demi recouvrement

Bonsoir, un dessin comme ça pour voir l'idée?

La compression ne tend pas à amener vers le haut, c'était pour la lisibilité; PAR CONTRE la traction automatiquement induit une action vers le bas ET l'arrachement.

On pourrait d'ailleurs dire que SI il existe une petite force horizontale sinon vous ne pourriez avancer physiquement dans l'espace.

3 passes à la 3.2 c'est exagéré, because les déformations que cela va engendrer à force d'être multiplié pour chaque marche, une à la 2.5 et une autre à la 3.2  ensuite sera suffisant  cela devrait donner une gorge de  4 mm ce qui est correct puisque la plus fine des épaisseurs est de 4 mm. Au début j'ai émis des doutes mais c'est parce que cela partait sur du tube carré beaucoup plus fin, en prenant du tube carré de 4 mm d'épaisseur vous pouvez  y aller les yeux fermés  avec des soudures simplement correctement faites

comment tu va les planquers tes goussets

finalement tu fais une x50 ou 2x40

l autre solution serai de faire plier de la tole en forme de C en 200 par 50  à la louche en plus ça te ferai des marches pour tes travaux

Bonsoir,

après qq semaines de pb internet je viens aux nouvelles.

Sacrée longueur, ça fait presque 25 de long? Sinon je trouve dommage d'avoir ouvert le mur en plein(la 4eme face en fait). A votre place je pense que j'aurais gardé une ceinture en haut des murs en ouvrant juste une arche ou arcade au lieu de casser toute hauteur. Sinon ça c'est de la vraie rénovation!!

Bref j'ai utilisé du 40x40x' v'là 15 jours et sur 90 cm de long bien soudé ça ne bougera pas, alors du 50 c'est bon.

Soudure périphérique comme l'a dit tungstène.

Pour ma part gousset seulement au-dessus mais oui difficile à cacher donc j'en reviens à un bout de carré plein dans le tube qui serait vissé, bref une sécurité, mais est-ce vraiment utile si les soudures sont bien faites?

pour le poste mon gys 145 cramait de la 3,2 sans pb.

Mon nouveau esab buddy chinois va bien. En France on aura que le 180, le 200 en Asie.

avantage par rapport à gys : stabilité de l'arc, longueur des câbles, raccord câbles en 35/70 je crois.

avantage au gys : moins cher, meilleur amorçage.

gros désavantage pour tous postes mma de base : la longueur des câbles!! je m'étais habitué à 2m; et bah 1m de plus c'est pas grand chose mais ça gagne beaucoup de temps en déplacement, organisation et facilité de positionnement.

D'ailleurs, hormis le gain de matière et le coût généré, je ne vois pas l'utilité des câbles de moins de 3m. Le cuivre coute cher mains quand même.

La suite est à réfléchir car vous avez des aménagement intérieurs en étages coïncidant avec l'arrivée de l'escalier, etc. La reprise des charges au sol ne semble pas poser de problème si vous êtes sur sol dur. Reste les efforts de basculement à gérer. Le plus simple sera toujours un système poteaux/poutres... à voir

Bon soirée

gros désavantage pour tous postes mma de base : la longueur des câbles!! je m'étais habitué à 2m; et bah 1m de plus c'est pas grand chose mais ça gagne beaucoup de temps en déplacement, organisation et facilité de positionnement.

depuis mon premier poste de soudure je ne suis toujours fait un jeu de câble plus long

et une rallonge de forte section

avant on était obligé on allait pas monter à l'échelle avec un poste de 50kg ou bien plus