Help ! Culasse cassée ... Que puis je faire ?

Bonjour à tous,

Voilà, hier en faisant le jeu aux soupapes de ma Swift sport, j'ai eu un gros problème :
Une vis cassée à ras au dévissage, chose qui arrive et pas un problème en soit, perçage au centre avec un bon foret étagé et extraction à la "queue de cochon".
Et là, c'est le drame !!!
Grosse résistance, je remet une dose de dégrippant, je chauffe.... ça résiste toujours, je force un peu plus et Crack !!!!! C'est la culasse qui a lâchée....
La vis à l'air complètement soudée dedans, je ne comprends pas trop....

Je vous ajoute des photos pour que vous voyez mieux.

Le morceau qui a cassé :



La culasse cassée :



Le morceau à sa place initiale (bouge un peu) :



Ce que je pensais faire, mais je ne sais pas si c'est possible, et si oui, comment (même si j'ai quand même ma petite idée) :

Faire un brasage remplissage à l'alu (je pense que la culasse est en aluminium ?)

- Étamer le petit bout cassé avec une tige en aluminium
- Étamer la culasse là où c'est cassé avec la même tige
- Souder le bout sur la culasse
- Trouver un moyen de boucher le trou qui est débouchant
- Remplir ce trou avec de l'aluminium (en tenant le bout en place pour ne pas le dessouder)
- Replacer le couvre culasse pour pointer le centre du nouveau trou
- Refaire le perçage diamètre 6 (peut-être avec un genre de système pour aider à percer droit)
- Tarauder ce trou pour pouvoir y remettre une vis d'origine que j'irai chercher en concession (le couple de serrage de cette vis est de 7.5Nm, donc pas énorme)

Qu'en pensez vous ?
Possible ou pas ??
Est-ce la bonne solution d'après vous ?

J'ai ce chalumeau dans mon garage, je pense que cela pourrait le faire ?



Ensuite, il faut de quoi décaper les surfaces ??
Des tiges en Aluminium ??
Rien d'autre ??
Un serre joint métal pourrait tenir le tout en place sans trop chauffer ??

D'avance merci à tous ceux qui me fileront un coup de main ;-)

En vous souhaitant un bon week-end de Pâques.

Ludo

Bonjour,

La culasse est en alu et je ne vois que le TIG AC/DC pour faire ce travail et idéalement la culasse déposée mais je suis conscient des heures de boulot qu'il y aurait derrière!!:)

Tenter de réparer sur place m’a l'air compliqué, déjà il y a l'accès et surtout il faut veiller à ne pas dépasser la T° de service au niveau des pièces sensibles (joints de queues de soupapes, injecteurs..) liée au préchauffage et soudage malgré le fort pompage thermique du bloc-moteur et du liquide de refroidissement présent, et au final il faut percer et tarauder !!

Je pense pas que le petit bout pourra être soudé mais je vois plutôt un rechargement de la zone.

cdlt

c'est juste un couvercle ,refait un trou taraudé la ou il y a le plus de matière et tu remontes à la pâte à joint
,souder la dessus ça va se déformer et quel boulot sans garantie de réussite

Tout d'abord merci à vous pour ces réponses ;-)

Je me doutais un peu que l'idéal serait le TIG, mais pour les contraintes de température, j'avais laissé tomber l'idée et il est hors de question que je dépose la culasse "pour si peu".

C'est pourquoi j'avais pensé à la brasure qui utilise des températures bien plus basses. De préférence en dessous des 600°C pour éviter justement les déformations de la culasse en alu. J'ai cru lire que l'on pouvait braser de l'aluminium avec des baguettes de zinc et une température de fusion autour des 480°C. Ce qui pourrait être plus sécurisé pour mon bloc, et pourrait potentiellement se faire sans dépose de la culasse (il y a quand même pas mal de place pour travailler).

Il n'y a pas trop de place pour faire un trou ailleurs et j'aimerais que le rendu final soit le plus propre possible.

Il n'y a pas trop de place pour faire un trou ailleurs et j'aimerais que le rendu final soit le plus propre possible.
Je ne vois pas tout le plan de joint mais au niveau des palier d act c'est plein
si tu veux faire ça a la flamme il va te falloir un chalumeau oxy /acetylène et tester les produits miracles sur une pièce martyre ,ça peut surement faire l affaire pour un carter inférieur fendu mais la sur un petit rebord ça va être sport
il y a aussi des pâtes à joints super collantes loctite qui pourrait faire l affaire ,il n y a pas de contrainte mécanique sur le couvercle et les pastilles tu ne vas pas les refaire de sitôt

Oui il y a une petite partie pleine au niveau des paliers, mais il y a le joint de couvre culasse qui passe à l'extérieur de cet endroit. Et puis sur le couvre culasse, il n'y a pas d'emplacement pour mettre une vis.

J'ai un oxy/acetylène si besoin, mais j'ai peur que cela chauffe déjà de trop. Le chalumeau de mon premier message ne sera pas suffisant ??

La pâte à joint peut être une solution de dernier recours, je dois déjà en mettre à des endroits spécifiques au remontage.

Après, le réglage du jeu au soupapes sur ce modèle est à faire tous les 2 ans ou 30 000km, donc je vais l'ouvrir "assez" souvent quand même.

c'est la préconisation constructeur mais le jeu bouge t il vraiment
sur un 1.7 isuzu j ai du corrigé à 300mkm
l oxy avec une petite buse permet une chauffe bien ciblée ,je n ai pas d expérience au chalumeau sur l alu
en tout cas au tig ce genre boulot ce serait déjà chaud ,on ne peut pas mettre un gros paquet ,il faut procéder par couche en faisant attention à ne pas tout écrouler d'un coup c'est comme faire une pièce montée avec du chocolat fondu
tu parles d'étamer c'est pour les cuivres laiton bronzes ,étain plus alu =caca ,le zinc pareil
si tu veux tarauder il te faut un apport dur style almg5 ,c'est un boulot pour un soudeur la pièce est fine et il va falloir bien chauffer pour avoir un bon mouillage
bon courage
ps;la chaufferette c'est bon pour souder les tuyaux de cuivre à l étain et allumer les barbecues

Bonsoir Ludo,
j'ai eu exactement le même problème sur une culasse d'Alfa Roméo ,j'ai rechargé directement la culasse sans la démonter et pourtant je n'ai qu'un tig ac/dc de 160 A mais à cet endroit les épaisseurs sont relativement faibles et montent vite en température, seule précaution très importante à prendre , c'est de débrancher tous les boitiers de gestion électronique (allumage et injection) à cause de la haute fréquence, ils n'aiment pas ça

si vous rechargez ou faites recharger en TIG cela ne va pas déformer puisqu'il n'y aura pas de retrait entre 2 parties assemblées mais de la reconstruction de matière.
Le plus délicat sera de refaire la planéité du plan de joint, cela peut se dégrossir au disque à lamelle et se finir à la lime douce puis en mettant du papier abrasif sur celle ci très fin pour fignoler l'état de surface.
D'ailleurs les soudures sur l'alu déforment en général très peu, beaucoup moins que sur l'acier le pire étant sur les inox

Bonjour,
Il me semble utile de résumer : Oubliez toute utilisation de flamme, c'est inutile et même dangereux dans un compartiment moteur. La seule solution est un rechargement TIG AC par un soudeur expérimenté.
Par curiosité, j'ai cherché une vue plus large de cette culasse et je suis choqué de l'espacement et le faible nombre des vis du couvercle. Il est clair que sans cette vis, l'étanchéité est compromise...
Je vois ce qui ressemble à deux taraudages au-dessus des orifices d'échappement (photo de droite). Je ne sais pas ce qui est fixé dessus, mais il est peut-être possible d'y ajouter une pièce en tôle adaptée comportant un écrou ?

Cordialement.

je suis sur Toulon si vous êtes dans le coin je pourrai vous la faire cette réparation

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous pour ces réponses ;-)

Le jeu bouge quand même pas mal sur ce bloc, elle a 85 000 et j'ai une pastille à changer car hors tolérance (0.23 au lieu d'une fourchette entre 0.18 et 0.22).

OK donc si je comprend bien, et je pense que c'est clair, c'est au TIG obligatoirement :-/ Pour ce qui est de la mise en oeuvre, on peut peut-être se servir d'un genre de moule que l'on aurait fait avec un autre support ou alors l'ancienne pièce, venir fixer ce moule sur la culasse (avec un serre joint par exemple), et pouvoir "couler" la soudure dans le moule ??

Par contre, faire ça dans le bloc, je suis moyen chaud, j'ai un peu peur de bousiller toute l’électronique :-/ (Et puis je pense que c'est ptet un peut raide comme première expérience au TIG...).

Je confirme, j'ai moi aussi été un peu surpris de voir si peu de vis sur ce bloc (Un M16A, 1.6l 16V VVT 136ch), il y a au total 7 vis serrées à 7.5Nm qui tiennent ce couvre culasse.

Il y a effectivement des taraudages M8 non utilisées au dessus des échappements.... Il doit y avoir moyen de bricoler quelque chose le cas échéant ;-)

Voici une photo avec 2 vis pour être sûr que ces taraudage sont fonctionnels :


Un grand merci tungstene pour ta proposition, mais je suis à coté de Lille, donc ça fait un peu loin ^^

Je pense que je vais bricoler un truc temporaire (même si j'aime pas trop ça), histoire de pouvoir refermer le bloc et pouvoir utiliser la voiture. Au prochain démontage (maxi dans 2 ans), je prendrais ça en compte pour faire une vraie réparation digne de ce nom au TIG !!

Je suis tout de même preneur d'info sur comment réaliser ça au TIG ?? (Mode autoformation au TIG activé ^^).
Mon histoire de moule est jouable ou je rêve ??
Quand même possible en place, ou vraiment trop risqué, il faut obligatoirement sortir la culasse ??
Au TIG, cela va faire fondre la matière existante et on vient en ajouter avec un métal d'apport si j'ai bien compris ?? Donc gros risque de flingage de la culasse si c'est mal fait ??

Encore merci,

Bonne journée,
Ludo

avec un moulage cela ne va pas le faire vous n'aurez pas de fusion du métal de base donc pas d'adhérence . Au TIG le principal problème est d'assainir l'endroit où l'on intervient, un bon dégraissage ne suffit pas , il faut fondre un peu cela fait remonter les pollutions à l'intérieur même du métal, s'arrêter, les retirer avec une fraise carbure mise sur une meule droite en bout, au bout de deux ou 3 fois le métal devient sain, alors c'est assez facile de rebâtir une partie manquante comme la votre , l'idéal en métal d'apport est d'avoir de l AS 5 mais avec de l'AG 5 ( 5356) cela le fait aussi . Quant aux perturbations sur l'électronique il suffit de débrancher la batterie et de mettre la masse du poste au plus près sur un endroit propre

Envoyé par tungstene
. Quant aux perturbations sur l'électronique il suffit de débrancher la batterie et de mettre la masse du poste au plus près sur un endroit propre

bonjour christwin bon a savoir car je repare souvent des bouts d alu casse sur un kx 250 de mon fils suite a des casses en cross donc les boitiers cdi et les bobines tu les debranches ou tu les enleves de la masse du cadre ,? Cordialement

Envoyé par nours830
bonjour christwin bon a savoir car je repare souvent des bouts d alu casse sur un kx 250 de mon fils suite a des casses en cross donc les boitiers cdi et les bobines tu les debranches ou tu les enleves de la masse du cadre ,? Cordialement

les postes un peu pro offre la possibilité de faire sans HF quant au courant de soudage il choisit le chemin le plus favorable , il suffit de bien placer la prise de masse sur un endroit propre près de l'endroit où l'on va souder

Bonsoir
Il existe des boitier pour la protection de l'électronique a brancher sur la batterie.

Autrement pour la réparation , il y a aussi les pâtes alu époxy qui tiennent bien sur ce genre de réparation.
Une bonne préparation s'impose , dégraissage et décapage.

Cordialement

Bon je viens de tester une réparation de fortune à la pâte aluminium metolux.
Et bien c'est de la belle Me*** !!

J'ai recollé le morceau sans trop de soucis, j'ai mis en pression au serre joint, laisser sécher toute la nuit....
Là, je viens de le percer, déjà au perçage je le sentais moyen (comme dans du beurre...)
Je fais le taraudage, aucun souci, toujours comme dans du beurre mais ça se passe bien.
Je tente de visser une vis à la main, ça passe.
Ayant quand même un sérieux doute, je fais un test de résistance au couple...
Et là, c'est le drame.... Je ne suis même pas arrivé à 3Nm que le morceau s'est détaché.... "Soudure à froid" qu'ils disent.... Tu parles oui !!

Il faut carrément sortir les CDI ?? Juste les débrancher, c'est pas suffisant ?? (C'est bien les calculateurs qui sont près de la batterie ??).

Tungstene, tu parles de l’amorçage lift ??
Avec ça, pas de risque pour l'électronique ??

Ces boîtiers peuvent se brancher sur les câble de la voiture, batterie débranchée ??
J'ai envie de prendre le max de précautions et le moins de risque possible....

En terme de poste à souder pour faire ce genre de chose, est-ce que un GYS TIG 168 DC HF ferait l'affaire ??

Bonjour,
Est-il encore nécessaire de démontrer la supercherie de tous ces produits "miracle" qui ne sont au final que destinés à exploiter la détresse de ceux qui ne disposent pas du procédé ad-hoc pour une réparation ?
C'est souvent le cas dans le domaine de l'automobile, si indispensable mais couteuse à faire réparer correctement...
A votre place, je creuserais la piste de la patte en tôle en attendant de trouver un soudeur fiable.
Cordialement.

merci du conseil CHRISTWIN prochaine intervention au tig j enleve les CDI
cordialement

Bonsoir,

Oui je confirme la solution avec écrou devrait fonctionner (confirmation quand j'aurais reçu la pastille à changer ^^)

Le soudeur fiable sera moi dans 2 ans ou 30 000km au moment de rouvrir ce couvre culasse mais en attendant j'ai besoin de votre aide pour me fournir en matériel et pouvoir m'autoformer avant d'attaquer cette réparation ;-)

"est-ce que un GYS TIG 168 DC HF ferait l'affaire ??"
Et bien non pour l'alu il faut un poste faisant aussi le AC , et ce n'est pas du tout le même budget.
Quant aux colles et Cie si un certain doit intervenir ensuite cela ne va pas lui plaire du tout car ce la va beaucoup lui compliquer son travail, la propreté est essentielle pour le soudage des alu .
Le petit boitier se met sur les cosses qui arrive à la batterie, pour empêcher la coupure de l'alimentation de l'ordinateur de bord, un peu comme un onduleur pour un PC mais pas avec les même caractéristiques électriques évidemment

Arf c'est bien ce que je pensais, il faut obligatoirement le AC :-/ Donc celui compatible est le GYS TIG 200 AC/DC HF FV ?? Il est compatible LIFT ?? (Moins dangereux pour les CDI et l’électronique ??). Effectivement pas le même tarif (il fait 3 fois le prix de l'autre ^^). Je pense que le pont que je voulais m'acheter devra attendre un peu, priorité au TIG ;-) ) D'autres projets que j'avais laissé un peu de côté vont refaire surface avec ce TIG (Escalier, tour PC intégré dans un bureau Watercoolé full alu et d'autres meubles ...).

A cela, il faut ajouter une bombe d'argon (pas compris avec le poste je suppose), de l'apport AS5 (4043) (quel diamètre pour ça ??), un masque de soudage GYS (GYSMATIC 9-13 ??), des gants.

En terme de matériel, j'ai oublié des choses ??

Après, il reste à savoir s'en servir .... Vous n'auriez pas une petite vidéo tuto qui se rapproche de ce que je devrais faire ??

Donc pour le bien :
- je débranche la batterie et branche un petit appareil dans ce genre à la place
- Je débranche, voir démonte, les CDI
- Je mets la masse pas loin de là où je vais souder
- Je nettoie bien là où je vais souder avec une fraise ??
- Amorçage en LIFT

Les 95% de la pâte sont déjà partis, ce qui reste partira facilement avec le nettoyage (à la fraise ??).

c'est toujours pareil, apparemment vous n'avez aucune expérience du soudage de l'alu et vous comptez improviser sur une pièce dont l'enjeu est vraiment important, vous ferez plus d'économie et risquerez moins de catastrophe en allant voir des pro , car figurez vous que soudeur c'est un vrai métier et qui plus que l'on ne finit jamais d'apprendre

Attention, je n'ai jamais dis que j'allais faire cette réparation de suite !!!! Je la ferais dans 2 ans, au prochain jeux aux soupapes et je compte mettre ces 2 ans à contribution pour acquérir l'expérience nécessaire pour cette réparation avec différentes réalisations beaucoup moins impactantes (je commencerais comme tout le monde par essayer de coller 2 bout d'alu ^^).

Je sais bien que soudeur est un vrai métier (comme tous les autres d'ailleurs), cela n'empêche pas à quelqu'un dont ce n'est pas le métier de vouloir apprendre et de savoir se débrouiller en soudure.

Je ne suis ni mécanicien, ni menuisier, ni encore même du bâtiment (je suis ingénieur spécialisé en informatique), et cela ne m'empêche pas de faire toutes mes mécaniques moi même, fabriquer des meubles et rénover des maisons. J'ai juste une soif d'apprendre et mon prochain objectif est la soudure TIG.

Je serai vous je remplacerai ce taraudage par une pièce rapportée usinée maintenue par des vis non debouchantes.

Bonsoir,

Pour de l'alumium, comme indiqué plus haut par Locouarn la soudure se fait en ALTERNATIF, (TIG AC = TIG Alternating Current). C'est le problème de l'alumine qui se forme spontanément au contact de l'air qui gêne la soudure.
Un TIG DC ne suffit pas.
Les conseils de Tungstène pour avoir le métal à blanc et sans pollution sont à respecter.
Si vous n'avez jamais soudé au TIG, en plus pour de l'aluminium, je vous conseillerai de bien vous exercer sur des pièces venant de la casse ou autres AVANT de faire cette réparation sur votre culasse.
Tout apprentissage à un coût, et celui de la soudure TIG pour de l'aluminium sera plus élevé, que l'achat d'un aller retour Lille-Toulon en train avec votre culasse sous le bras.
Si vous désirez ajouter la soudure TIG à votre arc de compétences, bon courage car c'est un beau projet; qui nécessitera beaucoup d'entrainement et l'acquisition de quelques compétences théoriques aussi.
Il y a quelques tutoriels pour la soudure TIG sur ce forum et rien ne vous empêche d'acheter un livre ou deux sur le soudage.


Cordialement.