recherche de conseils pour fabrication d'un portail acier

Sujet : tube acier

Bonjour à tous,

Comme je l'ai signalé dans ma présentation, je me suis inscrit sur ce site pour essayer de collecter des infos pour la fabrication de mon portail.
Le but est de ne pas me retrouver avec un résultat médiocre.
Je disais aussi avoir une expérience de soudeur, mais en oxy-acétylénique, ce qui n'a rien à voir avec l'arc ou le TIG...
De plus je dispose que de très peu d'outillage et je compte assembler mes aciers au sol...
Bien sûr, des tas de discussions sont présentes sur le site, mais aucune ne répond vraiment à mes interrogations.
Sur la base du croquis joint, mon portail coulissant sera constitué d'une poutre basse en 100x40x3, d'un tube haut servant de guide en 60x40x2,
de trois montants verticaux en 60x40x2, de deux barres médianes en 60x40x2, puis la partie inférieure sera remplie de tôle 15/10è tenue par des fers plats, tandis que la partie supérieure sera constituée de barreaux 20x20x2 inclinés et de tôle 15/10è :
1/ Comme je dispose d'un poste mixte MMA/TIG Stanley super 180 courant continu, quel est à votre avis le meilleur procédé à utiliser, sachant que je n'ai
jamais soudé au TIG (mais cela semble s'approcher de la soudure autogène) ?
2/ Si c'est possible, j'aimerai avoir un conseil sur la façon de procéder pour le pointage des pièces, puis pour les soudures finales pour que je ne me retrouve pas avec une "gondole" en guise de portail.
Est-ce que je dois couper les tubes de 60x40x2 à 45° (cadre), ou bien est-ce que je peux les souder en T ? Est-ce que je dois assembler le cadre en premier puis les tubes intermédiaires ?
Est-ce que les déformations sont importantes sur les grandes longueurs (ici 4,25m) ?
3/ j'ai aussi une grosse crainte sur la soudure des tubes 20x20x2 qui risquent, compte tenu du nombre (10 par côté), de me déformer les 60x40x2 supérieurs et médians.
Que puis-je faire pour éviter les déformations ?
A noter que je ne dispose pas de chalumeau (ou bien juste une lampe à souder à cartouche camping gaz !) pour réaliser des chauffes de retrait.

Je vous remercie d'avance pour tous les "tuyaux" que vous pourriez me donner...
je suis preneur, parce que j'ai un réel manque d'expérience.

Cordialement.

Daniel.

Soude le a l arc tu ira plus vite et tu économisera le gaz ! A la 2,5 , rutile
Une fois tout pointé et réglé l équerrage en mesurant les diagonales de ton cadre
Tu le brides avc des serre-joints et tu soudes

Bonjour dan05230,

Il faut prévoir et anticiper toutes les déformations inhérentes au soudage (que ce soit à l'arc à l'électrode enrobée ou au MAG fil plein sous gaz ou fil fourré sans gaz)
Il faut faire des cordons courts et résistants

Voici une série de messages du forum en relation avec le mot portail

Problème de cintrage d'un portail en soudant les toles

Resistance portail soudé au vent

Soudure de portails (ront/plat) TIG sans cordon visible

Problème de cintrage


Cordialement,

@puetpuet "Tu le brides avec des serre-joints et tu soudes" pour brider des longueurs de plus de 4 m c'est chaud!!! Je pense qu'il faut surtout jouer sur la répartition des soudures en les alternant d'une face à l'autre

Oui en général sur des bancs je le bride avec serre-joint et je soude d abord le cadre et après j insert les traverse , barreau....
Et je soude de l intérieur vers l extérieur
rare que ça bouge !
si tu soudes au tig il travaille plus

Bonsoir,

Sur le choix des profilés, je remplacerai le 60 x 40 x 2 par du 60 x 40 x 3, pour avoir la même épaisseur sur tout le cadre. Pour la tôle, je ne met plus de 15/10 mais au minimum de la 20/10.
En été, la tôle se dilate pendant la journée et se rétracte la nuit.
La 15/10 pour de grandes surfaces a tendance à céder au niveau des pattes au bout de quelques années.

Pour le pointage, je vous conseille de pointer les profilés du cadre sur les 4 arrêtes, redresser si besoin, pointer les 3 traverses en 60 x 40 x 3.
Ensuite, couper vos barreaux en 20 x 20 x 2 en essayant d'être le plus précis possible sur les coupes.
Pointez les barreaux en fessant un point à chaque extrémité.
Avec les chutes de 60 x 40 x 3, faites des traverses temporaires dans la partie basse tôlée que vous pointez.
Une fois ceci fait, vous pouvez commencer à souder le cadre en tournant en rond autour du portail.
Quand le cadre est soudé sur 3 faces, mettez le droit et soudez les barreaux en baissant l'intensité (environ 75 A pour des électrodes de 2.5).
Une fois que c'est fait, laissez bien refroidir, puis mettez le à plat pour souder la dernière face.
Soudez les pattes pour les tôles.
Pour les tôles, si vous le faites en hiver, coupez la plus petite de 5 mm, calez la tôle de manière à ce qu'elle soit bien plane et soudez la tôle sur les pattes.
Si vous le faites en été, laissez la tôle en plein soleil pendant 3 heures (elle va se dilater), coupez là aux bonnes dimensions et soudez là sur les pattes.
Ça c'est pour éviter le bruit de casserole que ça fait en été le matin et le soir...
Votre portail est presque prêt, faites les ouvertures pour les roulettes et la serrure s'il y en a une.
Reste plus qu'à enlever les traverses temporaires.

Il y a trois choses importantes que je n'ai pas cité, c'est de s'appliquer sur toutes les coupes et si vous le faites sur des tréteaux, de ne surtout pas les mettre aux extrémités mais à 1 mètre des extrémités (répartition de la charge) et de ne pas souder les barreaux les un après les autres mais alterner.

Cordialement.

Bonjour,

Je vois que la nuit m'a apporté de nombreux conseils.
Je vous remercie tous PuetPuet84, Dominique et Tungstene...
Je ne m'attendais pas a tant de retours.
Je vais jeter un coup d'oeil sur les liens communiqués par Dominique.
Pour ce qui est du bridage, je ne sais pas comment faire, surtout que je n'ai pas de banc, mais après avoir pointé le cadre, je pense que je peux éventuellement le brider avec des sangles à cliquet et des bastaings (je ferai attention de ne pas y mettre le feu !!).
Et pour ce qui est des coupes du cadre, pensez vous qu'il faille les faire à 45° ou bien des coupes droites et soudage en T ?
Merci encore

Coupe a 45 mais propre
il existe des équerres a 45
ils ont raison les coupes doivent êtres propres
ton portail tu vas le faire sur des traiteaux ?
Moi je pointe le cadre de partout je bride je soude une face
je retourne je bride je soude l'autre face
après je le met sur chant et je soude le barreau du centre vers l'extérieur

Bonjour Rainui,

Excusez moi, je vous avais zappé, en fait je pense que votre message était sur une seconde page de réponse et cela fait que je ne vous ai pas remercié !!!

Alors que, du coup, je sens dans votre message une bonne expérience en la matière.
Votre conseil sur le choix de l'épaisseur du 60x40x3 me paraît très judicieux,
mais j'ai déjà commandé la marchandise...
Je vais voir s'il est possible de remplacer au moins le 60x40x2 en 60x40x3.
Pour éviter la dilatation de la tôle, je pensai la fixer sur les pattes à l'aide de petites vis plutôt que de la souder, pensez vous que ce soit une bonne solution ?

Qu'entendez vous par "souder le cadre en tournant en rond autour du portail" ?
Il faut faire les cordons complets d'un coup (c'est à dire face et côtés e même temps) ou bien les faire petit
à petit ?

En ce qui concerne les traverses provisoires que vous me conseillez de pointer dans la partie basse, celles-ci vont m'empêcher de positionner mes tôles, non ?... ou bien
je les pointe vers l'extérieur, ou encore je les enlève avant de mettre les pattes support de tôle. Combien dois-je en mettre ? (une au milieu de chaque travée ou plus ?).
Euh, la tôle vous la posez sur les pattes ou bien vous la soudez bord à bord ?

Et encore une dernière chose, là j'abuse.. je crois, est-ce que l'ordre de pointage des barreaux est important, ou bien je peux le faire dans n'importe comment ?
Je pensais le faire depuis l'intérieur (milieu de chaque travée) et poursuivre vers les montants extérieurs.

Encore une fois "grand merci" pour votre message.
Cordialement.

Bonsoir puetpuet84

Je n'ai pas de tréteau pour souder, je pensais assembler à même le sol de mon garage.
Mais, si cela semble indispensable, je vais essayer de m'en procurer !!!
J'imagine qu'il vaut mieux qu'ils soient en fer, non ?
J'avoue que cela doit être plus aisé pour souder, ne serait-ce que d'être à hauteur et non pas accroupi comme ce que je pensais faire...
Et pour les arêtes internes, tu les soudes à quel moment ?
Merci.

Bonsoir,
Si on travaille au sol dans un garage avec plafond il est peut-être envisageable de brider les fers en prenant appui au plafond avec des étais.
Yann

Bonsoir Yann,
Merci pour cette excellente idée, je vais la creuser parce que je n'ai pas de plafond, mais... à suivre !
Bonne soirée.
Daniel

En achetant ta ferraille prend en en plus et fait toi 2 bon tréteau !

si tu bricole souvent c est pas perdu ou après tu les revend !

Envoyé par dan05230
Bonjour Rainui,

Excusez moi, je vous avais zappé, en fait je pense que votre message était sur une seconde page de réponse et cela fait que je ne vous ai pas remercié !!!

Alors que, du coup, je sens dans votre message une bonne expérience en la matière.
Votre conseil sur le choix de l'épaisseur du 60x40x3 me paraît très judicieux,
mais j'ai déjà commandé la marchandise...
Je vais voir s'il est possible de remplacer au moins le 60x40x2 en 60x40x3.
Pour éviter la dilatation de la tôle, je pensai la fixer sur les pattes à l'aide de petites vis plutôt que de la souder, pensez vous que ce soit une bonne solution ?

Qu'entendez vous par "souder le cadre en tournant en rond autour du portail" ?
Il faut faire les cordons complets d'un coup (c'est à dire face et côtés e même temps) ou bien les faire petit
à petit ?

En ce qui concerne les traverses provisoires que vous me conseillez de pointer dans la partie basse, celles-ci vont m'empêcher de positionner mes tôles, non ?... ou bien
je les pointe vers l'extérieur, ou encore je les enlève avant de mettre les pattes support de tôle. Combien dois-je en mettre ? (une au milieu de chaque travée ou plus ?).
Euh, la tôle vous la posez sur les pattes ou bien vous la soudez bord à bord ?

Et encore une dernière chose, là j'abuse.. je crois, est-ce que l'ordre de pointage des barreaux est important, ou bien je peux le faire dans n'importe comment ?
Je pensais le faire depuis l'intérieur (milieu de chaque travée) et poursuivre vers les montants extérieurs.

Encore une fois "grand merci" pour votre message.
Cordialement.

Bonjour,

Vous pouvez visser la tôle sur les pattes sans problème. Il faut juste faire des trous un peu plus grand dans la tôle pour qu'elle puisse facilement se dilater.

Pour souder le cadre, il faut éviter de souder tout le tour d'un coup, ça augmente les déformations. Je commence par souder l'extérieur d'un angle puis je passe au suivant comme ça, le précédent à le temps de refroidir. Je finis par la face du dessus.

Les traverse faites avec les chutes, vous les pointez sur le dessus du portail si vous le faites à plat. Ainsi, elles ne vous gênent pas pour mettre les tôles et vous sont même utile pour la caler.
Ces traverses servent à éviter le cintrage de votre traverse centrale lors du pointage des barreaux. Elles répartissent les efforts sur la poutre en 100 x 40 x 3. Pour le nombre deux suffisent.

Pour les pattes des tôles, c'est un peu à votre convenance, mais personnellement, je met les premières à 70 mm du bord puis je répartit les autres sans jamais dépasser 400 mm entre deux pattes.
Pour la section des pattes, le plus souvent, je met du 20 x 10 et je soude la tôle en bord à bord.

Pour souder les barreaux, je divise mon portail en 2, je soude 1/4 du barreau au milieu, puis le barreau du milieu de l'autre côté et ainsi de suite...
Ça fait beaucoup marcher, ça fait perdre du temps, mais en fessant comme ça, toutes les soudures faites ont le temps de refroidir ce qui limite les déformations.

Au niveau de votre plan, je rallongerais le tube de 100 x 40 x 3 de la largeur de votre pilier (environ 500 mm). Si vous devez l'automatiser un jour, il faut prévoir que le moteur doit être décalé.
Si vous faites ça, vous n'aurez qu'une coupe à 45° à faire (en haut à gauche sur votre plan).

Comme dit dans les post précédents, je vous conseille aussi de vous faire 4 tréteaux de 90 cm de haut. Au pire, il peuvent vous servir à faire une table d'appoint si vous recevez un jour beaucoup de monde ;)
Si vous envisagez de le peindre, je vous conseille aussi de mettre en haut sur le chemin de roulement, deux plats en alu ou en inox de 20 x 3 que vous vissez. C'est pour éviter que les galets ne frottent sur la peinture.

Cordialement.

EDIT: En cadeau vous avez droit à un plan de votre portail avec les débits. Si la hauteur ne vous convient pas, dites le:D.

Bonjour,

Le bridage n'apporte une aide efficace que s'il est possible de brider l'ensemble; dans le cas de bridage isolé, sitôt la rétention enlevée, les tensions internes s'exprimeront inexorablement... Donc, s'il est difficile d'envisager un bridage total, il est plus simple d'ouvrir un peu l'angle, de façon à anticiper la déformation (si l'estimation est trop forte, il est toujours loisible d'effectuer une passe d'angle supplémentaire).
Les conseils de Rainui me semblent excellents.
Pour la soudure du cadre, après pointage, j'alternerais les soudures en opposition et je finirais par celles d'angle interne, les plus déformantes.
Les barres de remplissage du cadre doivent être coupées avec un maximum de précision pour éviter de remplir les écarts avec de la soudure, en augmentant ainsi la chauffe, donc la déformation...
J'ai essayé les coupes à 45° et les coupes droites, je trouve que le positionnement est beaucoup plus facile avec cette dernière solution (prévoir un retrait en longueur égal à celle de la tôle de bouchage, afin de finir à l'affleurement).

Cordialement

bonjour,
vous êtes vraiment trop "génial" et sympathique RAINUI.
j'avais déjà les plans fait sous autocad, mais vous avez un logiciel spécifique pour les portails ?
En tout cas mille merci pour tout cela, plans et conseils que je vais éplucher plus en détail et à tête reposée.
Bien cordialement.

Merci pour cette idée, encore une fois.... et c'est sûr que ça me servira par la suite,

Bonsoir,

Je vois que sur le plan de Rainui, les tôles du bas sont cotées 530 mm; à mon avis il serait préférable, eu égard à la faible différence, de choisir 500, car il suffit alors d'une coupe dans une tôle de 1000x2000 pour obtenir les deux largeurs sans chute...

Cordialement

Envoyé par Froment89
Bonsoir,

Je vois que sur le plan de Rainui, les tôles du bas sont cotées 530 mm; à mon avis il serait préférable, eu égard à la faible différence, de choisir 500, car il suffit alors d'une coupe dans une tôle de 1000x2000 pour obtenir les deux largeurs sans chute...

Cordialement

tout à fait d'accord, et c'était aussi mon intention