Votre avis svp sur mon travail de restauration de carrosserie

Bonjour tout le monde.

J'ai entrepris de restaurer une petite BMW de 1976, et j'ai besoin de vos avis et conseils par rapport à mon travail.

N'étant pas du métier (ni soudeur ni carrossier), je me suis beaucoup documenté ici et un peu partout sur le web et ai donc décidé de me lancer.

Voici donc ce que l'on découvre en démontant l'aile côté conducteur....des souris sont venues grignoter la tôle!!!

Vous aurez remarqué l'élément neuf juste en dessous à titre de comparaison....
Il y a donc cet élément qui est attaqué par la rouille (que j'ai décidé de tout simplement remplacer) et également les tôles superieure (1mm) et inférieur (2.5mm) du passage de roue.

Pour le démontage de l'élément à remplacer, dépointage + qq coups de disqueuses....et on arrive à ca:




Ensuite, j'ai découpé la partie attaquée de la tôle supérieure, en essayant de ne pas toucher la tôle inférieure:


Puis découpage de la tôle inférieure (je rapelle qu'elle est censée faire 2.5mm d'épaisseur!!) en décaler pour facilité selon moi la soudure et la réparation:


Nettoyage de la rouille residuelle


Puis faconnage de la nouvelle tôle:



Pointage


Puis point de chainette


Et c'est fini!!



Par contre la pénétration pas top du tout.... :(


Un petit coup de meulage plus tard...


Ensuite j'ai formé la tôle supérieure (sympa la forme....si je connaissais celui qui a découpé...grrrr!! lol)


Réalisation de percages pour soudure en bouchonnage pour relier les tôles inférieure et supérieure:


Enfin, camouflage et application d'un appret contact avant soudure au zinc sur la première tôle:




Voila pour aujourd'hui.

Merci de m'avoir lu et je suis ouvert à toutes remarques ou conseils par rapport à ce que j'ai réalisé.
N'étant pas du métier comme dis plus haut, j'imagine bien que ce n'est pas parfait!!

Je souhaiterais avoir quelques retours avant de poursuivre...la marche arrière risquant de devenir difficile ensuite...

Aussi, si vous connaissez d'autre forums plus spécialisés carrosserie ou je pourrais également soumettre mon projet, merci de m'en faire part.

Bonne soirée

Bonsoir jcd63,

Gros travail de préparation de tôle :)

Je ne suis pas professionnel mais je ferais le même constat que toi, la pénétration me semble effectivement insuffisante surtout si près du bol d'amortisseur..
Est-ce que tu as fait un essai sur une tôle martyre de même épaisseur pour tester la solidité ?
Car c'est vrai que 2.5mm c'est inhabituellement épais sur une caisse. Cela nécessite selon moi d'espacer un peu plus les 2 tôles et de pousser le poste (si je dis des bêtises les pros rectifieront :p)
Quels sont tes réglages ?. Sur mon 180A pour 2.5mm avec du fil de 0.8 je suis déjà quasiment au max de la puissance (sans chanfrein mais avec petit espacement).

Est-ce que tu aurais la possibilité de reprendre la soudure ?
voyons ce qu'en pensent les pros.

cordialement

bonjour , un peu èpais de la 2,5 de la 2 aurais etait plus appropriè est pas assez de pènètrations sur ta soudure .

Bonjour

Joli travail de restauration même si ce forum n'est pas un forum de carrosserie.

Pour vos soucis de pénétration on voit clairement que c'est un problème de réglage du poste , visiblement il y a beaucoup trop de fil et peut être pas assez de tension.
Si votre poste est doté d'un réglage synergique , servez-vous en ! pour débuter c'est très pratique.
Sur mon Kemppi j'ai le mode synergique pour du fil de 0.8mm même si j'ai tendance à adapter les réglages à ma sauce.
Avec un poste de 200 Ampères vous pouvez théoriquement souder de la tôle jusqu'à 5 mm d'épais , donc du 2 / 3 mm ne dois pas poser de soucis.
Pour une bonne pénétration le plus simple ici est de laisser un léger écartement entre les 2 tôles , et évidemment retirer toutes traces de peinture / apprêt ou d'apprêt phosphatant.

Même si je ne vois pas bien sur vos photos vos perçages pour bouchonnages me paraissent énormes , mieux vaut plusieurs perçage en 5 mm que quelques uns en 10 mm , car les 10 mm il faudra les noyer avec le poste à souder ce qui va créer une chaude de retrait qui provoquera une déformation inévitable de votre tôle.

Vous parlez à la fin du reportage d'une soudure au Zinc .. de quoi s'agit il ? d'une métallisation ?

Cordialement

Mathieu

Bonjour et merci pour ces premiers retours.

Non je n'ai pas fait d'essai sur une tôle martyre....j'avoue ne pas y avoir pensé....:(

Alors concernant l'épaisseur de la tôle, effectivement c'est épais mais j'ai simplement repris l'épaisseur de la tôle d'origine, pour avoir quelque chose d'homogène.

Ensuite concernant mes paramètres de soudure, je ne sais pas si c'est ce que vous apellez un "réglage synergique" mais j'ai un tableau sur la face avant du poste pour faire des réglages simplement en combinaison de l'épaisseur de la tôle, le diamètre de fil....
C'est un SmartMig140 de chez Gys:

Le problème de pénétration insuffisant est peut-être dû au fait que je suis resté en diametre de fil 0.6....car le reste de la tôle rescapée sur la voiture est en réalité plus proche de 2 que 2.5 et je ne voulais pas percer....j'y suis donc allé tout doux....trop à priori.
Je me suis aussi peut être trop appliqué pour joindre les tôles bord à bord....
Je retiens qu'il faut laisser plus d'espace entre les 2 ;)


Reprendre la soudure.....et bien pour être honnête si je pouvais éviter....
Par contre, je pensais refaire une soudure par le dessous, bonne ou mauvaise idée?

Pour les bouchonnage, j'ai lu que le diamètre idéal était de 7.5mm....j'ai percé à 8mm, la tôle de dessous fesant 2.5, je ne pense pas qu'il y ai un gros risque de déformation, si?

Enfin, pour la "soudure au zinc"....en fait c'est l'appret qui est au zinc (comme il en existe au cuivre)
C'est un appret spécial dit "contact" qui est conducteur pour pouvoir souder ensuite.
Il permet d'apprêter des zones qui ne seront plus accessibles après soudage (dans le cas de superposition de tôles ou pointage)

Cordialement

Salut jcd63,

Le SmartMig n'est pas un poste synergique, et ton modèle (140A ou 160A? vu la pièce jointe) ne permet pas, à priori, d'aller au delà de 2mm avec du 0.6.
Souder par le dessous est possible mais il faudrait à mon avis donner quand même un petit coup de disqueuse pour créer un espace entre les tôles et l'augmentation de l'épaisseur due à la soudure du dessus (si elle est pas arasée) risque d'absorber une partie de l'énergie qui manque déjà un peu.
Et la soudure au plafond (sauf à utiliser une rôtissoire) cela va être pénible.
Je l'ai dit récemment dans un autre sujet mais la peur de percer fait que, en tant que débutant, on ose pas mettre suffisamment d'énergie.
Avec le temps on prend plus d'assurance mais je regrette de n'avoir pas fait suffisamment d'essais de perçage sur des tôles martyres pour mieux apprécier "jusqu'où il ne faut pas aller trop loin".

cordialement

Bonjour,

Alors il s'agit bien du 140A (je n'arrive pas à supprimer la PJ...)
Je vais donc tenter le petit coup de disqueuse par le dessous (leger avec un disque ép 1.2 ce sera suffisant?) et regarnir en soudure (avec du 0.6 ou 0.8 du coup ?)
La soudure de dessus a été arasée.

Mais avant tout, je vais faire qq tests sur des tôles martyres....je vous mets qq photos ici.

Merci pour votre aide :)

Bonjour tout le monde :)

J'ai refais un peu de soudure ce soir...

J'ai donc fait des essais de soudage bord à bord sans chanfrain (pour que ca ressemble au mieux à ce que j'ai fait sur la voiture) pour fair des tests de pénétration.
J'ai fais des tests avec du fil de 0.6 et 0.8mm à différentes puissances...jusqu'au maximum (140A):


Même en puissance maxi, la pénétration n'est pas suffisante.

Donc petit coup de disqueuse par dessous pour créer un espace entre les tôles (comme préconisé par Aladdin1952) afin de faciliter la pénétration:

Puis pointage:

Vus de dessus:


Terminé:



Je ne sais pas si on le voit bien sur les photos mais la pénétration est bien meilleure (même si souder à l'envers n'est pas evident...surtout avec la jambe de force qui m'a obligée à me contorsionner....du coup c'est pas très beau :( )

Qu'en pensez-vous?

Merci

Bonjour jcd63

Essaye de plier complètement tes tests. J'ai peur qu'ils cassent sur la soudure.
Avec une intensité aussi limitée tu devrait refaire des tests en écartant un peu les tôles et/ou en faisant un chanfrein

cordialement

Bonsoir

je ne comprends plus grand chose ...

Sur les photos ci dessus de quelle épaisseur s'agit il on dirait de la tôle de 5 mm ...!?

Il serait bien de préciser tout ça car là , on apprend pas grand chose.

En tout cas il faudrait vraiment apprendre à souder avant de se lancer dans des réparations aussi lourdes ...
Là absolument rien n'est respecté en terme de préparation (chanfreins etc...)

Mathieu

Re bonsoir,

Mathieu54 a raison, tant que tu n'obtiens pas de résultat correct, ne serait-ce qu'en terme de pénétration, sur tes essais de tôle d'épaisseur équivalante, c'est prématuré d'attaquer le véhicule.

courage

Envoyé par Mathieu54
Bonsoir

je ne comprends plus grand chose ...

Sur les photos ci dessus de quelle épaisseur s'agit il on dirait de la tôle de 5 mm ...!?

C'est surprenant que tu n'arrives pas à avoir un minimum de pénétration.
Quels sont les réglages du poste pour cette épaisseur ?

Mathieu

Le poste possède 4 niveaux de puissance, A min, A max, B min et B max.
Pour de la tôle de 2.5, le tableau indique Bmin avec du fil de 0.8.


J'ai testé en Bmin et Bmax sur la tôle martyre, mais je les ai juxtaposées bord à bord sans chanfrein, pour avoir une configuration identique par rapport à la soudure sur la voiture.
D'après toi, dans cette configuration (c'est à dire sans espace entre tôles et sans chanfrein), je devrais tout de même avoir une bonne pénétration?

Oui tu devrais avoir une pénétration correcte

Ce que tu peux essayer c'est de mettre le poste à fond et de procéder par point.

Tu dois le voir directement si cela pénètre ou non ton point ne doit pas être bombé

Mathieu

A fond en puissance ET/OU vitesse de fil ?

bonjour , puissance maxi est l'avance fil en consèquence de la la puissance .est la la tu ferais des photos du rèsultat .

Bonsoir,

Sur un appareil non synergique il faut régler la vitesse à l'oreille (je ne suis pas le mieux placé pour te donner des conseils, mon appareil, est synergique)

cordialement

C'est pas évident par le biais d'un forum d'apprendre à souder à quelqu'un ...

Normalement au MAG c'est le mélange tension et vitesse de fil qui fera que tu auras une bonne pénétration.

Mathieu

Bonjour,
Alors voici les résulats de mes essais.
Tous d'abord les paramètres de soudage:
Gas: Mison 12, débit 9l/min
Fil: 0.8mm
Tôle: Chutes ép2.5mm légerement chanfreinées
Poste: Gys Smartmig 142 réglé sur B Max
La plage de vitesse de fil correspondant à la zone bleu foncée est de 5 à 10 (m/min?)

1er point, vitesse fil réglée sur 6
2ème point sur 8
3ème point sur 10

Les photos sont prises en macro, les points font en réalité environ 5mm de diamètre

A l'envers:

On voit que le 3ème point à traversé

Bonsoir jcd63,

Ça progresse :) Entre 8 et 10 tu ne doit pas être loin du bon réglage. Essaye de peaufiner à l'oreille.
Cela vaudrait le coup que tu t'exerces à faire de courts cordons. Vu l'épaisseur exceptionnelle de cette tôle sur une voiture et sa localisation, se serait à mon sens, peut-être mieux que du point de chainette (par exemple entre les pointages que tu avais fait).
Sur des cordons il faudra, peut-être baisser un peu les paramètres. Et surtout ensuite faire des essais de pliage pour vérifier a solidité de tes soudures.

cordialement

De quel fil s'agit il ici ?

Car les points ont tout de même une drôle d'apparence

Mathieu

Envoyé par aladdin1952
Bonsoir jcd63,

Ça progresse :) Entre 8 et 10 tu ne doit pas être loin du bon réglage. Essaye de peaufiner à l'oreille.
Cela vaudrait le coup que tu t'exerces à faire de courts cordons. Vu l'épaisseur exceptionnelle de cette tôle sur une voiture et sa localisation, se serait à mon sens, peut-être mieux que du point de chainette (par exemple entre les pointages que tu avais fait).
Sur des cordons il faudra, peut-être baisser un peu les paramètres. Et surtout ensuite faire des essais de pliage pour vérifier a solidité de tes soudures.

cordialement

Envoyé par Mathieu54
De quel fil s'agit il ici ?

Car les points ont tout de même une drôle d'apparence

Mathieu

Bonsoir,

Les cordons devraient être plus plats que tes points qui sont effectivement assez bombés (en tout cas pour du 2.5 car sur la tôle fine s'est souvent difficile de faire autrement).
Tu peux essayer de garder des paramètres élevés, souder plus vite et faire un petit geste circulaire pour avoir un point plus large et plus aplati.

cordialement

Envoyé par aladdin1952
Bonsoir,

Les cordons devraient être plus plats que tes points qui sont effectivement assez bombés (en tout cas pour du 2.5 car sur la tôle fine s'est souvent difficile de faire autrement).
Tu peux essayer de garder des paramètres élevés, souder plus vite et faire un petit geste circulaire pour avoir un point plus large et plus aplati.

cordialement

Envoyé par jcd63

Par contre du coup je ne sais pas ce que je fais sur la voiture...je refait une passe par dessus en meulant l'ancienne soudure ou je laisse comme ca?

Envoyé par aladdin1952
redécouper et refaire une pièce n'est pas non plus une catastrophe

Envoyé par aladdin1952
ta découpe de tôle était superbe

Bonjour à tous.

Alors suivant vos conseils, j'ai donc repris ma soudure initiale en ajustant au mieux les paramètres de mon poste (A fond!!:))

Ensuite, je me suis essayé à la soudure par bouchonnage...sur une tôle martyre cette fois-ci :)
Configuration identique à celle du véhicule, à savoir tôle de 1mm sur tôle de 2.5mm
J'ai réalisé 2 points, et j'en ai arrasé un afin d'avoir un état de surface plan et surtout de afin de voir si il y avait des cavités...RAS!!


Vu de derrière:


Puis j'ai réalisé un essai d'arrachage: la soudure ne bouge pas :o


Si vous avez des remarques, je prends ;)

Ta soudure bouchon a une forme correcte , c'est ce à quoi doit ressembler tes points !
N'hesite pas à chanfreiner pour augmenter la pénétration après tout dépend des épaisseurs.

Pour s'assurer de la pénétration d'un bouchonnage pas le choix de faire des essais destructifs sur des tôles martyrs comme tu le fais !

Bonne initiative !

Mathieu

Salut,

pour moi c'est bon
pour comparaison voila 2 des miennes (pavillon)


bonnes soudures

Ah cool vous me rassurez!!
Je continue alors ;)

Merci et bonne soirée ;)

Bonsoir
Les points sont corrects (les derniers) , le mison 12 a un taux de co2 assez élevé je crois ( je suis chez AL) donc la coloration des points est différente d'un arcal mig, mais une énergie plus importante a intensité égale.(Le CO2 augmente la t° du bain)
Concernant l'épaisseur, sur les voitures anciennes on n'utilisait pas d'acier a haute limite élastique (400 Mpa / 700 Mpa) mais de l'acier plus classique avec une résistance trois fois plus faible donc une épaisseur trois fois plus importante.
Sur des travaux de carrosserie, concernant des voitures récentes la qualité du fil d'apport ne doit pas être négligée.

Cordialement

Bravo pour votre travail !!!
ce retour d'expérience va m'être très utile pour mes travaux de restauration.

, le manque de pénétration combiné au meulage ça craint un peu quant à la résistance. D'autre part chercher à pénétrer c'est délicat aussi. En fait les carrossier font du point de chaînette cela permet de pénétrer plus sans trop risquer de percer

Il existe sur certains postes MIG / MAG comme sur le thermal arc 252I une fonction de point , cela permet d'avoir un cordon qui est en fait une succession de points très rapides.

je précise que cela n'a rien avoir avec du pulsé.

Mathieu

Salut
La préparation est primordiale. Aucune soudure ne peut être bonne sans une bonne préparation. J'ai fais 6 mois de formation l'année dernière où j'ai réellement compris l'importance de la préparation et des réglages.
Une bonne préparation c'est 50% du résultat de la soudure

Amicalement

Yannick

Envoyé par Mathieu54
Il existe sur certains postes MIG / MAG comme sur le thermal arc 252I une fonction de point , cela permet d'avoir un cordon qui est en fait une succession de points très rapides.

je précise que cela n'a rien avoir avec du pulsé.

Mathieu

bonjour,
elle est terminée ?
Merci, René.